Vorota-21.ru

Стройка и Ремонт
21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стык плитки под дверью

Два покрытия в дверном проеме

где должен быть стык двух покрытий на пороге дверного проема? (В коридоре плитка — в комнатах ламинат)
Толщина стены 160мм + штукатурка = примерно 180-190

Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

egal_novice , все зависит от двери. Если зазор между полотном и полом достаточный (что является правилом для большинства отечественных дверей), то стык делается под полотном. Если этот зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства), то стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну. Естественно, что во втором случае оба напольных покрытия должны быть в одном уровне. Если полы в разных уровнях, то за выбором дверей следует обращаться к тем производителям, которые позволяют регулировать зазор между полотном и полом и длинну стоек.

Я буду делать так чтобы покрытия были в одном уровне. Между покрытиями думал ставить стыковочный молдинг — наверное можно его назвать порожком.
Какие двери я ставить буду пока не знаю — как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

egal_novice написал :
Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм.
Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно

Труд без искусства — Варварство!

egal_novice написал :
как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

универсальный подход такой:

vago083050 написал :
стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну.

если двери будут с большим зазором между полотном и полом и «длинными» стойками короба, то стык делается посередине предполагаемого полотна.

egal_novice написал :
Какие двери я ставить буду пока не знаю — как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

Думаю,вам надо прежде определиться с дверью,поскольку возможен вариант

vago083050 написал :
зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства)

Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

Вот об этом я и говорю

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.

А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

stroyman написал :
А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

Никто не обязывает.

Зачем же ставите? Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке. Потом вытащить. В этом никакого нарушения нет — ни технического, ни эстетического.

stroyman написал :
В этом никакого нарушения нет — ни технического, ни эстетического.

Насчет эстетического. как-то не очень.Наличники до пола,а между ними дырка в сантиметр? Или «колхозить» деревяшку? Лучше уж пусть зазор маленький.

mihamaster написал :
а между ними дырка в сантиметр?

Это в твоем воображении. Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

stroyman написал :
Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке.

stroyman написал :
Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

Я понимаю так.Положили прокладку 1см.Вынули-получили зазор 1см.Куда он денется в дальнейшем? Предполагаю,что дверь «висит в воздухе» как раз на этот сантим.Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

mihamaster написал :
Предполагаю,что дверь «висит в воздухе» как раз на этот сантим.

Дверь всегда как бы «висит в воздухе» как раз на этот 1-2см.

stroyman написал :
Дверь всегда как бы «висит в воздухе» как раз на этот 1-2см.

Я имел в виду коробку.Мы ведь о ней говорим.

mihamaster написал :
Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

Фото: опусти наличник на пол. Не делай такой большой отступ наличника от края коробки. Низ двери — вровень с коробкой. Единая щель. Что напрягает? Эта щель с высоты полета головы абсолютно не видна

Фото по другому поводу.Не помню уже по какой причине плитка укладывалась после установки двери.Я фотку влепил,чтобы зазор показать.

Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

mihamaster написал :
Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

Причем тут согласие заказчика? Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию. Ты-то где возьмешь недостающую длину коробки?

stroyman написал :
Причем тут согласие заказчика?

Ну,он. как бы поточнее выразиться. деньги платит!

stroyman написал :
Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию.

По «приобретенной технологии», при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон «на метр по километру».

mihamaster написал :
По «приобретенной технологии», при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон «на метр по километру».

Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! Это мастер поставил дверь чуть выше нужного

stroyman написал :
Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ!

Ну да.Там явно «экстремальный» вариант.Мне пока такие не попадались.Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

mihamaster написал :
Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

Заказчик и с 8 мм может не согласиться. Коврики любят, паласы толстые..

stroyman написал :
Заказчик и с 8 мм может не согласиться.

А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда

Читать еще:  Как наклеить плитку пвх

Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее. Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

Брейгель написал :
Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее.

Заказчик и исполнитель в данном случае одно лицо — и оно мое

Брейгель написал :
Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

20 мм. ну не знаю. 15 то многовато мне кажется. 2мм может и перебор — но 5мм мне видится вполне нормальным вариантом. Хотя если у меня там будет тот самый стыковочный порожек он наверное будет 4-5мм. Плюс еще 5 — ну где-то 1см наверное получается

✅ Стык напольных покрытий в дверном проеме

В продолжение темы о необходимости правильных замеров, расскажу о еще нескольких моментах, которые нужно учесть во время этого важного мероприятия.

Считаю, что мастер, пришедший для замеров на объект, должен обладать фантазией и пространственным мышлением. Хорошо, если сам клиент, или ответственное лицо (прораб) понимает и представляет, что он хочет увидеть в результате ремонтных работ, и контролирует все строительные и отделочные процессы, начиная с подготовительных этапов до самого их окончания. Но если нет, то вам нужен хороший специалист, который во время замера обратит внимание на многие тонкости и заранее даст нужные рекомендации.

Иногда на замеры в, казалось бы, обычном доме с шестью – десятью дверями, приходится потратить не менее часа, а бывает и два. Не зависимо от того, есть дизайн проект или нет, каждый проем по новой приходится буквально «пережевывать» вместе с клиентом, если, конечно, он в этом заинтересован. На картинке дизайна многие мелочи могут быть не учтены с практической точки зрения.

Одной из очень важных тонкостей, которую нужно учесть заранее, является стыковка напольных покрытий. Казалось бы, ничего сложного, но как эта стыковка будет осуществлена, во многом зависит от мастера замерщика.

Достаточно не красиво выглядит, когда, например, в ванной комнате положен кафель, а в коридоре постелен ламинат, и при закрытой двери находясь в ванной, мы видим стыковочную планку и полоску ламината. Или же наоборот, находясь в коридоре, видим полоску кафеля в ванной. Или же в помещениях, спальне и коридоре, ламинат, но он уложен в разных направлениях, и поэтому покрытие имеет стык в дверном проеме.

На что нужно обратить внимание и что нужно знать для того, чтоб дать правильные рекомендации по стыковке напольных покрытий. В первую очередь, желательно знать производителя предполагаемых для установки дверей и конструктив как самих дверей, так и ширину коробочного бруса. А именно, обычный будет торец двери или с наплывом. А так же в какую сторону будет открываться дверь, внутрь проема или в помещение.

Обычная дверь

Дверь с “наплывом”

Как правило, современные заводские двери имеют толщину от 32 до 40 миллиметров. Соответственно стык покрытий нужно сделать так, чтоб он находился посредине закрытой двери.

Если у двери обычный торец, то при монтаже напольное покрытие нужно завести внутрь проема на 1,5 – 2 сантиметра. Если же дверь будет открываться внутрь проема, то и стык напольного покрытия нужно завести до середины четверти коробочного бруса. При ширине бруса 7 сантиметров, завести напольное покрытие внутрь проема нужно будет на 4,5 – 5 сантиметров. При ширине 9 сантиметров – на 7,5-8 сантиметров.

Теперь рассмотрим примеры с дверями имеющие «наплыв». Середина дверного полотна приблизительно попадает на край коробочного бруса. Соответственно коробочный брус, при обычном открывании, должен на небольшую глубину перекрыть край напольного покрытия, чтоб не было щели, и наоборот, если дверь имеет открывание внутрь проема. Но открыванием внутрь проема двери такой конструкции устанавливаются очень редко.

Читать еще:  Кладка напольной плитки

Уважаемые заказчики, надеюсь, статья поможет вам сделать хороший ремонт, который будет состоять из множества правильно выполненных маленьких нюансов. Обращайтесь за помощью к мастерам любящим свое дело.

Коллеги-мастера, не ленитесь уделять больше внимания замерам. Правильный замер и профессионализм при общении с клиентом, это гарантия того, что за услугой установки дверей клиент обратится именно к вам.

А вот наглядный пример того, когда стыковка напольных покрытий осуществлена неправильно, но изменить уже ничего нельзя…

На последнем фото, в добавок ко всему, покрытия находятся на разном уровне относительно друг-друга (1см), хотя с другой стороны проема они в одной плоскости.

Как состыковать плитку и ламинат с порогом и без него – 5 решений

Плитку и ламинат комбинируют для большей практичности помещения и его зонирования. Например, на кухнях, кухнях-гостиных, в прихожих, а также под дверями. Вот 5 основных способов оформления стыка (список по степени популярности):

  • С помощью порожка или стыковочного профиля;
  • С помощью герметика (силиконового, акрилового, полиуретанового);
  • С помощью пробкового компенсатора;
  • С помощью межшовной плиточной затирки;
  • С помощью жидкой пробки.

В этом материале мы подробно рассмотрели каждое из этих решений и представили 40 фото-примеров.

Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать

Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.

Как сделать стык плитки и ламината БЕЗ порога?

Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:

  1. Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
  2. Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
  3. Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
  4. Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
  5. Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.

Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.

А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой). Вот пара фото-примеров сложных стыков.

С другой стороны, принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение.

Итак, с чего начать планирование стыка:

  • Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее – до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем – толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
  • Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.

Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.

Внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом).

Способ 1. Заделка стыка плиточной затиркой

Плюсы: Простой, недорогой и рабочий способ. Подходит для сложных стыков.

Минусы: затирка может треснуть в процессе усадки здания. Так как стык плитки и ламината получается жестким, то компенсационный зазор для ламината нужно оставить под плинтусом.

Монтаж: Заполнить шов затиркой можно и в процессе укладки пола и после ее завершения. Алгоритм действий следующий:

  1. На стяжке чертим разметку линии будущего стыка;
  2. Укладываем плитку до линии, ненужную часть подрезаем и подравниваем болгаркой;
  3. Подрезаем ламинат, укладываем его с учетом компенсационного зазора, и обрабатываем кромку силиконом;
  4. Заполняем получившийся шов наполовину или чуть больше герметиком и даем ему высохнуть;
  5. Поверх герметика закладываем в шов затирку и выравниваем ее;
  6. Для большей долговечности шва покрываем его прозрачным лаком.
  • Особенно хорошо подойдет эпоксидная затирка или полимерная затирка для керамогранита;
  • Можно использовать ту же затирку, что использовалась для затирки швов плитки.
Читать еще:  Станок для плитки тротуарной своими руками

Способ 2. Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)

Плюсы: За счет своей пластичности герметики позволяют немного «гулять». По этой же причине стык между разнородными покрытиями не портится при усадке здания.

Минусы: Иногда силиконовые герметики со временем отвердевают. Герметиком можно заделать только узкие швы шириной около 5 мм.

  • Акриловый герметик можно окрашивать и покрывать лаком после высыхания (в отличие от силиконового).

Монтаж: В этом видео вы можете увидеть процесс выведения плитки и ламината в одну плоскость и процесс оформления стыка силиконовым герметиком.

Способ 3. Стык с пробковым компенсатором

Пробковый компенсатор – это самая востребованная альтернатива порожку. Им можно оформить прямой стык, а иногда и радиусный.

  • Многие дизайнеры отдают предпочтение именно пробковому компенсатору. А есть и те, кто считает его таким же пережитком прошлого, как и алюминиевые профили.

Плюсы: Хорошо выглядит, стыки получаются очень аккуратными. Прессованная пробка – мягкая и эластичная, поэтому может обеспечить ламинату/паркету естественное расширение. Из-за своей натуральности и пластичности пробковый компенсатор особенно подходит для стыка между плиткой и паркетом/паркетной доской/инженерной доской.

Минусы: бОльшая цена, не подходит для фигурных стыков, ограниченный выбор оттенков, теоретически может начать крошиться из-за усадки дома или вовсе вылететь из шва (но, как показывает практика, это маловероятно). Еще один весомый недостаток – эластичности пробки недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината в просторных комнатах (более 25 кв. м).

  • При укладке ламината можно купить пробковый компенсатор в тон ему и уже с лаком. Если же вы укладываете паркет/паркетную доску, то вы можете купить пробковый компенсатор без какой-либо обработки (на фото) и зашлифовать и лакировать его одновременно с паркетом.

Как делать стык между плиткой и плиткой, плиткой и ламинатом

Приближаясь к завершению укладки напольной плитки в квартире, мы рано или поздно сталкиваемся с вопросом о стыке плитки с другой плиткой или ламинатом. В разных помещениях может быть разное покрытие, и объединить их в одно целое полотно наша задача. В этой статье мы расскажем о всех способах оформить красивый стык с плиткой.

Проблема

Опытные дизайнеры рекомендуют делать единое напольное покрытие для всей квартиры или дома, для сохранения целостности интерьера. Однако, существует ситуации, когда приходится применять разные отделочные материалы в разных комнатах.

Обычно возникают ситуации когда приходится делать стык между двумя разными видами керамической плитки, или плитки с ламинатом, паркетом. Обычно соединение двух разных покрытий происходит в:

  1. Переходах из комнаты в комнату.
  2. В случаях когда хозяин помещениях хочет разделить комнату на две зоны.
  3. В переходах с кухни в коридор. Часто на кухни кладётся керамическая плитка, а в коридоре ламинат или паркет. Связано это с разными показателями устойчивости к влаге этих двух материалов.

Стык плитки и ламината

>» title=»Подробная инструкция по укладке плитки на ПОЛ >>» srcset=»https://remograf.ru/wp-content/uploads/2018/06/plitka-na-pol-remograf.ru9_-330×180.jpg 1920w»>

  1. В первую очередь два напольных материала должны стыковаться в один уровень. Между ними не должно быть перепадов по высоте. Для этого необходимо правильно рассчитать слой плиточного клея и количество мягкой подложки для ламината.
  2. Деревянное покрытие имеет особенность расширяться и ссыхаться при изменении температуры и влажности воздуха. При том что плитка не меняет своей формы и размеров. Поэтому, обязательным требованием будет деформационный зазор в 5 мм между плиткой и деревянным покрытием.

Установка порожков

Актуально использовать порожки на стыке материалов под дверьми. Они могут изготавливаться из алюминия, пластика и дерева. Выбор материала зависит от формы и интерьера порожка.

Алюминиевые порожки обладают повышенными показателями жесткости и надёжности. Они используются в местах через которые проходит большое количество людей. Пластиковые порожки являются универсальными.

Важно! При установке порожка важно не пропустить зазор в 5 мм между материалами и не расколоть керамическую плитку при сверлении отверстий.

С их помощью можно оформлять волнистые и прямолинейные стыки. Однако они не устойчивы к постоянным механическим воздействиям. Крепления порожков могут быть как открытыми, так и скрытыми.

Стык без порожков

Сложный, однако единственный правильный правильный вариант с точки зрения дизайнеров. Таким образом можно добиться однородного и целостного покрытия без грубых разделений.

Чтобы сделать стык качественным и красивым, силиконовый герметик под цвет плитки или дерева (или прозрачный). Нельзя забывать про необходимость оставить на стыке плитки и ламината шов в 5 мм, который позволит дереву “гулять” во время перепадов температуры и изменения влажности.

Т.е. плитка и ламинат укладываются в один уровень по горизонтали, чтобы не было перепада высоты. На стыке оставляем шов в 5 мм. Этот шов заполняем прозрачным силиконовым герметиком или герметиком под цвет затирки плитки. Герметик скроет шов, и позволит ламинату расширяться и сужаться без последствий.

Еще один способ заделать этот шов – использовать специальный пробковый компенсатор. Край ламината обрабатывается пропиткой защищающей от влаги, а между ним и плиткой закрепляется слой пробки. Можно использовать жидкую пробку. Она похожа на шпатлёвку или затирку. Отличается только внешним видом и составом.

А можно купить в строительном магазине пробковую подложку подходящей толщины, аккуратно ее отрезать по размеру шва и заделать стык.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×