Подготовка поверхности для укладки плитки

Подготовка стен под плитку в ванной

Облицовка ванной комнаты кафельной плиткой является, наиболее популярным и распространенным вариантом оформления, несмотря на огромное многообразие современных отделочных материалов. Залогом получения отличного результата после ремонта является не только профессионализм строителей и качественно выбранные материалы, но и тщательная подготовка поверхности перед укладкой плитки. Гладкое, ровное основание облегчает последующую работу, снижает расход клея для плитки, увеличивает срок службы готового покрытия.

Подготовка поверхности для укладки плитки

Укладка керамической, кафельной или другой плитки требует обязательной предварительной подготовки поверхности. Этот процесс делится на несколько этапов: оценка состояния существующей поверхности, демонтаж старого покрытия, выравнивание, шпатлевка, финишная отделка, грунтовка, гидроизоляция. В зависимости от состояния стен, какие-то этапы могут опускаться или напротив – добавляться новые.

Первоначальная диагностика включает в себя оценку общего состояния стен, прочность старого покрытия, расчет необходимого материала. Следующий этап – очистка поверхности от старой плитки, штукатурки, обоев, побелки, краски и т.д. Третий этап – выравнивание стен. Затем идет финишная обработка (шпатлевка + грунтование) и гидроизоляция.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приготовить инструменты, которые могут потребоваться:

• молоток, перфоратор (для снятия старого покрытия с бетонного основания);
• уровень, отвес, маячки (для выравнивания стен);
• кисти, валики, мастерки, шпатели, наждачная бумага, терка, рулетка;
• специальная одежда (очки, резиновые перчатки и т.д.).

Перед началом работы необходимо закрыть имеющуюся сантехнику (ванна, душевая кабина, раковина) для предотвращения попадания на нее осколков старой плитки и прочего строительного мусора.

Демонтаж старого покрытия

Удаление старого покрытия производится разными способами, в зависимости от материала, из которого оно выполнено. Например, если под слоем штукатурки находится деревянная дранка, то такой слой удаляется полностью.

Если в основании находится кирпичная кладка, то штукатурку с нее можно и не удалять. Достаточно будет проверить ее прочность и целостность, и зачистить поврежденные участки. Если есть необходимость, то штукатурка наносится новым слоем. При этом особое внимание уделяется выравниванию стены.

Если поверхность облицована кафелем, то плитку надо полностью снять и очистить стену от клея. Для этого необходимо хорошо зачистить швы, и обильно смочить поверхность. Через пару часов можно начинать демонтаж. Крайнюю плитку необходимо подцепить стамеской, молотком вдавить инструмент в мягкую смесь, и аккуратно снять кафель.

Если старую плитку нет смысла сохранять целиком, то можно использовать электроинструмент с насадкой-долотом.

Окрашенное покрытие очищается полностью до штукатурки при помощи шлифовального диска. Если краска снимается плохо, то можно воспользоваться специальным средством для ее удаления. Побелка снимается при помощи пульверизатора и скребка. Декоративная штукатурка удаляется электроинструментом или вручную.

Старые обои снимаются полностью, а остатки клея тщательно зачищаются. Оставшаяся бумага снижает долговечность готового кафельного покрытия.

После демонтажа старого покрытия стену необходимо тщательно зашкурить и отполировать при необходимости. Далее поверхность надо максимально обеспылить (влажной тряпкой), а после полного высыхания нанести грунтовку. Использование грунтовки поможет снизить расход клеящего состава, усилит его адгезию с обрабатываемой поверхностью, а также предотвратит появление плесени и грибка.

Выравнивание поверхности

Стены могут иметь следующие виды неровностей:

• уклоны в разную сторону;
• шероховатости, сколы в местах пересечения стеновых панелей;
• выпуклости и вогнутости.

Выбор способа устранения неровностей зависит от их характера и степени выраженности. Например, выровнять стены штукатуркой можно при условии, что перепад высот составляет не более 5-6 см. При перепаде больше 6 см используют гипсокартонные листы.

Если дело касается помещений с повышенной влажностью (ванная комната), то для выравнивания лучше всего использовать цементно-песчаную смесь.

Штукатуркой

После того, как очищенная, обезжиренная и загрунтованная поверхность подсохла, можно приступать к устранению неровностей и шероховатостей, разного уклона и т.д.

Если стена имеет перепад высотой до 1 см, то исправлять такую кривизну нет необходимости – она уйдет после облицовки плиткой. Если кривизна составляет 1-6 см, то такую неровность следует убрать. Для этого по краям стен устанавливаются маячки, между ними натягивается леска и монтируется рейка.

Приготовленный в соответствии с инструкцией штукатурный раствор наносится на стену между маячками. Наносить его удобнее всего шпателем, используя для выравнивания инструмент правило. Послы полного высыхания штукатурки, стену следует обработать антисептическим составом и покрыть грунтовкой. Грунт образует тонкую, гладкую пленку, усиливающую адгезию между штукатуркой и последующим слоем финишной шпатлевки либо клея.

Гипсокартоном

Этот вариант заключается в том, что очищенная и загрунтованная поверхность закрывается листами гипсокартона. Монтаж листов начинается с нижнего края стены. В зависимости от типа основания, гипсокартон наклеивается, прибивается гвоздями или крепится шурупами. Обязателен контроль уровнем для создания идеально ровной поверхности.

После установки всех листов, швы между ними заделываются финишной шпатлевкой. Готовое покрытие заново грунтуется. Для влажных помещений следует выбирать гипсокартон с очень высокой влагостойкостью.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Если поверхность сильно деформирована, то выравнивание шпатлевкой либо листами гипсокартона тут не подойдут. Для выравнивания используются металлические профили с гипсокартонными листами.

Порядок работы в данном случае следующий:

• расчет необходимого количества гипсокартона, металлического профиля и крепежа к нему;
• установка профиля (расстояние между креплениями конструкции не должно превышать 50-60 см);
• монтаж гидроизоляционной пленки;
• крепление гипсокартона.

Этот способ в значительной степени «съедает» пространство комнаты, об этом не следует забывать. Поэтому профиль крепится максимально близко к стене.

Как правильно подготовить поверхность из разных материалов

При подготовке поверхностей из разных материалов существуют свои тонкости. К самым надежным и прочным основаниям относятся бетон и кирпичная кладка. На эти основания по очереди наносятся 3 слоя: штукатурка, шпатлевка, грунтовка.

Наиболее трудозатратная поверхность – деревянная. Для начала стена покрывается специальной грунтовкой по дереву в несколько слоев. После полного высыхания грунтовки накладывается и крепится штукатурная сетка. Далее выполняются другие работы.

Вообще кафельную плитку не рекомендуется наносить на деревянное покрытие. Дерево не будет дышать, а значит, велика вероятность появления грибка. Кроме того, дерево имеет свойство изменяться в размерах с течением времени, поэтому срок службы плитки, уложенной на деревянное покрытие, значительно ниже, чем в аналогичных ситуациях, но с другими покрытиями.

Гидроизоляция стен

Заключительным этапом подготовки стен под укладку плитки являются защитные меры. Это, прежде всего, гидроизоляция. Она выпускается в виде пленки либо специального состава.

Для подготовки пола чаще всего используется гидроизоляция в рулоне, а для стен лучше выбрать жидкий состав. Иногда гидроизоляционную смесь добавляют прямо в плиточный клей. Свойства его от этого не меняются, а эффективность значительно возрастает.

К выполнению подготовительных работ следует отнестись с особой тщательностью и внимательностью. Не стоит торопиться, слои штукатурки, шпатлевки, грунтовки должны достичь максимального высыхания. И только потом можно наносить следующий слой. Чем аккуратнее будет выполнен этот этап, тем более прочным, красивым и долговечным получится готовое покрытие!

Подробнее о подготовке стен перед укладкой плитки смотрите в следующем видео.

Подготовка стен к укладке плитки

Керамическая плитка – один из удобных и популярных отделочных материалов, который используется при оформлении фартука на кухне, а также в ванной и туалетной комнатах. Самое очевидное преимущество плитки заключается в том, что она легко моется и обладает высокими гигиеническими показателями. Однако чтобы плитка выглядела красиво, необходимо соблюдать правила ее укладки. Правильная подготовка стен к укладке плитки позволит вам получить идеально ровную поверхность. Обучающий видеоматериал и подробная инструкция помогут выполнить все этапы подготовки правильно.

Этапы подготовки стен

Как и в любой работе, вам потребуются инструменты, призванные облегчить и ускорить процесс:

• Стамеска и молоток (как аналог – электрический инструмент с насадкой-долото);
• Уровень;
• Измерительная рулетка;
• Карандаш и линейка;
• Специальные уголки;
• Зубчатый шпатель для плиточного клея;
• Щипцы по керамике (если необходимо делать закругления);
• Рейка для выравнивания плиток;
• Резиновый молоток;
• Лоток и шпатель;
• Ведро и мягкая губка;
• Скребок с резиновой насадкой для затирки швов;
• Устройство для резки плитки (если требуется).

Если вы проводите ремонт не «с нуля», первым этапом подготовки станет снятие слоя старого покрытия со стен.

Устранение старого покрытия

Внимание! Старый слой клея или штукатурки должен быть удален полностью, в противном случае новое покрытие будет сыпаться и отслаиваться.

Если вы очищаете стену от старой кафельной плитки, удалить ее нужно вместе со всем клеевым слоем. Чтобы процесс пошел легче – намочите стену водой и следите за тем, чтобы она оставалась влажной в течение двух-трех часов. После этого подковырните крайнюю плитку стамеской и воспользуйтесь молотком, аккуратно подводя стамеску под плитку. Если вам не важна сохранность полотна, процесс можно ускорить при помощи электрического долото, а остатки клея удалить болгаркой.
Старую штукатурку и краску можно снять шлифовальным диском. Если полностью устранить старый слой не получается, на нем делают насечки для наилучшего сцепления и дважды грунтуют, что предотвратит осыпание старой штукатурки и нового плиточного клея.
Если на стене есть побелка – смойте ее, иначе клеевой раствор просто не зафиксируется на стене.
Процесс выравнивания
Второй этап – это выравнивание стен. Особенно актуален в том случае, если вы делаете ремонт с нуля и необходимо подготовить голые стены.
Самый простой способ выровнять стены – это нанести на них шпаклевочную смесь. Предварительно стены очищают от пыли, обезжиривают и грунтуют, после чего дают просохнуть.
Шпаклевать стену желательно по маячкам, особенно если перепады составляют более одного сантиметра.
Под плиточный клей лучше выбирать шпаклевку с пониженным показателем влагопоглащения – особенно актуально для ванной комнаты или будущего кухонного фартука. Смесь набрасывается на стены шпателем, а затем выравнивается по маячкам. Идеально разглаживать поверхность не нужно: сверху будет положен плиточный клей, а ему необходимо дополнительное сцепление с поверхностью.

Совет. Если стены в ванной комнате или на кухне имеют перепад более 1-2 см, используйте для начальной отделки листы специального гипсокартона, которые крепятся на стену при помощи алюминиевого профиля. Это позволяет быстро выровнять даже самые «сложные» стены.

Обработка поверхности

Совет. Разметку лучше производить до того, как будет закуплена плитка. Так вы сможете узнать точное количество необходимых материалов.

Подготовка стен к укладке плитки в ванной комнате, туалете или кухне очень похожа и имеет несколько основных этапов. Чтобы не пропустить ни один из них, обязательно посмотрите специальное обучающее видео, которое поможет правильно подготовить стены под плитку в любом помещении.

Подготовка стен под плитку в ванной

При организации ремонта крайне важно составить правильный план. Возвращаться к начальным этапам, когда весь ремонт практически сделан, не очень приятно. В некоторых случаях такие правки будут стоить нервов, времени, испорченного материала.

Данная статья расскажет о том, как правильно подготовить и обработать поверхности для того, чтобы плитка не осыпалась на следующий день.Так же рассмотрим распространенные ошибки как у новичков, так и у опытных профи.

Как подготовить стену под плитку?

Стоит ответить на вопрос: зачем вообще готовить стены, если они будут закрыты плиткой? Не проще ли просто наносить большой слой клей-цемента? Нет, не проще. Дело в том, что от качества работ на каждом этапе зависит долговечность всей конструкции или поверхности.

• неровности и поры. Эти пустые объемы ухудшают качество сцепления и провоцируют отслоение. Пример: если на месте, куда устанавливается плитка, будет ямка, клей-цемент, который будет в ней находиться, станет монолитной конструкцией с плиткой и будет стремиться выпасть под действием силы притяжения;
• крен стены. Такой дефект не позволит установить ровную поверхность и будут видны перепады в уровнях;
• посторонние объекты. Обои, песок, другие объекты будут отклеиваться вместе с плиткой, поэтому их нужно удалить.

Используемые материалы

Рассмотрим инструменты и расходные материалы, которые пригодятся при обработке стен под плитку. Вкратце, это:

• клин;
• правило;
• уровень;
• шпатель;
• миксер/перфоратор;
• мастерок;
• саморезы;
• наждачная бумага (шкурка);
• строительная нитка;
• СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Очистка стен

Для получения гладкой ровной поверхности стены нужно отшлифовать (в народе «отшкурить»). Перед началом процесса, нужно взять уровень или правило, которое не менее 150 см в длину, провести по стене и отметить места, которые чрезмерно проваливаются или выступают. Нужно обвести области карандашом, чтобы более детально доработать их.

Так обрабатывают стены после заселения в квартиру. Ниже рассмотрим, как обработать стены в других условиях.

Оштукатуренные стены

Если стена содержит слой стартовой штукатурки, нужно пройтись правилом, выбрать наждачную бумагу соответствующего калибра и пройтись по стене, чтобы найти заусенцы и снять лишний песок. После этого нужно нанести на них слой грунтовки.

Стены со старыми обоями

Нужно удалить обои и отшлифовать стену, чтобы избавиться от бумаги и остатков клея. Для начала нужно пройтись шлифовальным кругом, после чего наждачной бумагой (стартовать лучше с 60-ки, а заканчивать 120-кой). В отличие от обычных стен, стены под обои уже в какой-то степени выровнены и обработаны.

Если обои смотрятся нормально и ровно — можно особо не ровнять, а если кривые — нужно обратиться к общей инструкции. Если плохо удалить клей, при намокании, он станет скользким и помешает плитке надежно закрепиться, вся конструкция поплывет.

Стены со старой плиткой

В первую очередь нужно снять старую плитку. Начинать нужно с нижнего угла, аккуратно поддев плитку монтировкой или отверткой. В идеале, плитка не должна трескаться. Она должна свободно отслоиться, чтобы на стене не осталось никаких следов.

Затем нужно соскрести старый застывший клей-цемент. Сделать это можно шлифовальным кругом или мастерком. Провести проверку поверхности клином или правилом, по необходимости отшлифовать или нанести слой гипса. Завершающий этап — нанесение грунтовки.

Когда грунтовка высохла, можно класть плитку, но не ту, что была снята, а новую.

Вообще, любое инородное тело на поверхности плитки или стены в месте контакта будет ухудшать качество сцепления, ведь эти места не будут клеиться между собой.

Окрашенные стены

Тут всё проще. Если стена окрашена эмалью, то можно класть плитку прямо на неё. Если это обыкновенная водоэмульсионная краска, её лучше удалить, чтобы улучшить сцепление. Стены под покраску обработаны в достаточной степени, так, что после удаления краски 180-кой и 220-кой, можно нанести слой грунта и класть плитку.

Краска представляет собой тонкий слой порошка, который держится на стене, плотно её закрывая.

Это каноничная ситуация, а более реальная — локальное ухудшение сцепления в некоторых местах, попадание влаги в эти места. Любая влага оставляет после себя плесень и сырость.

Деревянные стены

Как правило, дерево не обрабатывают шлифовкой. Для улучшения поверхности можно нанести слой штукатурки по дереву. Грунтовка подойдет стандартная. Если дерево покрыто лакокрасочным материалом — хорошо, если нет — нужно покрыть, чтобы дерево не впитывало влагу и не сырело. Дерево достаточно прочное и однородное, чтобы выдержать тяжелый слой плитки.

Такие стены подразумевают наличие тонкого слоя коры для придания стиля и имиджа помещению. Если не удалить кору (которую всё равно не будет видно за плиткой) — она послужит слабым звеном и сделает сцепление очень слабым.

Стены из гипсокартона

Гипсокартон бывает двух видов — водоустойчивый и обыкновенный. рекомендуется использовать водоустойчивый, так как он не пропускает влагу внутрь и не отсыреет. Если на поверхности гипсокартона есть посторонние предметы — их нужно аккуратно удалить, не сдирая бумагу. Далее нужно покрыть её грунтом и дать высохнуть. Если мастер заметил, что гипсокартон отслаивается, нужно заменить его.

Не лишним будет проклеить стену армировочной лентой или перфорированой плёнкой, которая обеспечит гладкую клейкую поверхность и скрепит между собой отслаивающиеся элементы.

Выравнивание

Если стены совсем уж кривые, их нужно капитально ровнять. Для этих целей пригодится клин (чем длиннее, тем лучше), шпатели, гипс, наждачная бумага. Нужно нанести слой гипсокартона на стену и стянуть его клином. Лучше, если раствор будет немного жидким, так будет легче им работать, но если он будет жидкий сверх меры — начнёт стекать вниз и выровнять стену не получится. Черновой слой должен застыть.

Если выступы бетонные, то более рационально будет уложить слой поверх них, а не сошлифовывать. Можно попасть на арматуру, которая не так уж и просто удаляется. Тем более, работать с бетонной стеной куда сложнее.

Штукатурка

Отштукатуренные стены имеют достаточный слой гипса, поэтому работать можно как «внутрь», так и «наружу». Другими словами, ровнять можно в обоих направлениях, находя ту самую «золотую середину».

Если штукатурка осыпается или трескается — новый слой вряд ли поможет. Дело в том, что старый слой будет выступать связующим, и всё, что держится на нём, отклеится вместе с ним.

Гипсокартон

Если в гипсе вмятина или неровность — лучше его снять и установить новый лист. Нашивать несколько листов поверх ненужно, так как более длинный болт будет увеличивать толщину стены и вместо одного слоя, сдерживать целых два. Повезёт, если такая стена не рухнет через пол года.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Бывают очень неровные стены, который не поддаются здравому смыслу и логике. Целесообразно будет провести расчёт материалов, примерно прикинуть, что будет дешевле — зашить гипсокартоном или нанести слой штукатурки.

Гидроизоляция

Для чего вообще нужна изоляция?

• Чтобы влага из растворов и грунтовки не попадала внутрь.
• Чтобы стена не сырела.
• Чтобы плитка не отслаивалась.

Как правило, этот момент многие опускают, а зря. По статистике, 60% всех последующих проблем — из-за попадания влаги. Это событие и так неизбежно, а если создать все условия, произойдёт намного быстрее. К тому же, гидроизоляция обеспечит дополнительный сдерживающий защитный слой.

Раствор для гидроизоляции можно приобрести в любом строительном магазине. Подойдёт любая марка, но опытные профессионалы рекомендуют Ceresit. После его нанесения и застывания нужно проверить качество, вылив немного воды на стену. Если на ней вода соберётся в виде капель — всё сделано правильно. Если же впитается — технология нанесения нарушена либо слой не полностью высох.

О правилах нанесения конкретной марки нужно уточнять из инструкции к товару или у консультанта в магазине.

Установка маяков

Маяки — это направляющие, по которым будет идти клин или правило. Как их выполнить?

1. Вкрутить в стену саморезы в нескольких точках.
2. Установить клин и проверить уровень.
3. Наложить небольшой слой гипса по линии стяжки.
4. Когда он застынет — получатся две параллельные рейки, которые послужат направляющими в работе.
5. По завершению работы их можно выкрутить и заштукатурить дырки (но это не обязательно).

Маяки позволят получить идеально ровную поверхность без перепадов.

Альтернативный способ — вкрутить саморезы на одном уровне (замерить линейкой глубину вхождения), после чего натянуть между ними нити яркого цвета. Пересекаться нити должны ровно в центре. Таким образом, будет видно все перепады и провалы в стене.

Для того, чтобы получить такое пересечение, нужно вкрутить саморезы в разных углах стены и натянуть нить накрест (конвертом), после чего регулировать высоту саморезов, пока нити не соприкоснутся.

Советы профессионалов

• Продумайте, где плитка будет идти встык, а где внахлёст (имеется ввиду угловая состыковка).
• Используйте уровень для проверки качества поверхности углов. Чем более изометричными будут стены, тем более долго простоит плитка. Это обусловлено правилами сопромата, теоретической механики и теории струн. Все углы должны равняться 0, 90, 180. Округлять нужно именно до этих значений.
• Не спешите с укладкой плитки, если слой грунтовки не засох, то она не выполнит своих функций, а лишь помешает клей-цементу схватиться.
• При замесе клей-цемента, можно долить в него грунтовку, чтобы сделать его более клейким и вязким. Если переборщить, он будет засыхать долго и плитка может «поплыть».

Главный совет, который поймёт только истинный профессионал — уметь импровизировать. Если считаете, что та или иная операция неуместна — вычёркивайте из списка, если считаете, что, наоборот, нужно провести одну процедуру дважды — смело проводите.

Тем более, инструкция предполагает широкий выбор. После каждого шага мастер выбирает промежуточное действие (ждать пока засохнет слой, нанести ещё один, провести проверку) и только от правильно комбинации шагов и выборов зависит то, успехом или неудачей завершится реконструкция поверхности.

Начальные условия везде разные — стены из разного материала, разной степени обработки, разного качества поверхности, плитка тоже может иметь разный вес, структуру, рельефный рисунок. Тем не менее, результат всем нужен один — ровная и структурированная поверхность, которая простоит долго и будет радовать глаз.

Заключение

Надеемся, что данная статья помогла в организации рабочего процесса и расставила все точки над «и» в вопросе подготовки стен под плитку. Кратко пробежимся по инструкции:

1. Удаление со стен посторонних предметов.
2. Шлифовка.
3. Обработка гипсом (по надобности).
4. Высыхание.
5. Финальная проверка.
6. Укладка плитки.

При надобности, можно применять маяки. Не ленитесь выравнивать стену, даже если на это уйдёт много времени. Профессиональное и качественное покрытие не сделать за пару часов.

Конечно, можно положить плитку и на кривую стену, погрузив её в клей-цемент, но сколько на это уйдёт затирки и сколько она простоит? А плитка нынче дорогая… Класть на стену б/у плитку очень не рекомендуется — сцепление будет ещё хуже, чем в ситуации с кривыми стенами. На пол — другое дело, но всё равно разница будет ощутимой.

Обзор способов

Видео обзор

Подготовка пола под укладку плитки

Подготовка поверхности.
Первый этап любой отделки — подготовка рабочей поверхности. Данная работа является особенно ответственной. Ведь для эффективной укладки плитки, например, необходима идеально ровная поверхность.
Многие продолжают работать по старинке — брать за основу кривые стены или полы. При этом прямая плоскость достигается за счет различных слоев плиточного клея. И иногда это оправданно. Однако, все же, предварительное выравнивание базовой основы дает неоспоримые преимущества:
1.Абсолютное отсутствие пустот под плиткой;
2.Многократное ускорение процесса укладки;
3.Стабилизация качества работы.
Перед тем, как начинать выравнивание пола, его необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и жиров, а затем прогрунтовать. Разумеется, грунтовке необходимо дать просохнуть.
Совет:
Очень надежной грунтовкой является клей ПВА, разведенный с водой. Наносить на пол его следует, просто наливая лужи и разгоняя их широким шпателем.
Необходимо упомянуть о том, что идеального выравнивания поверхности можно добиться лишь путем монтажа цементно-песчаной стяжки, установив маяки. Однако, как правило, стяжка не делается толщиной менее двух сантиметров, иначе она будет ненадежна. А это означает неизбежность появления неприятной ступеньки. К тому же, если поверхность не слишком кривая, то стяжку лить вовсе не нужно.
Совет:
Считается, что плитку нужно клеить исключительно по уровню. Однако это далеко не так, а при минимальном отклонении о нем вообще можно забыть. Кстати, визуальное выравнивание пола, как правило, приводит к почти идеальному, в этом плане, результату.
Кроме того, использование самовыравнивающихся смесей также не рекомендуется. Ведь ровняются они игольчатым валиком, который повторяет все бугры и впадины на поверхности. Порой, после такого выравнивания за голову хватаешься. Хотя под линолеум данный метод вполне подходит, а иногда и под ламинат.
Самым надежным инструментом является штукатурное правило. И чем оно длиннее, тем качество работы будет выше. Благодаря ему, слой смеси, применяемой при выравнивании, будет минимален. А во многих местах — практически равен нулю. Называется данная работа выравниванием под правило, а смысл её заключается в том, чтобы впадины сравнять с буграми (нулями).
Совет:
Как показывает практика, наиболее удачной смесью для выравнивания пола является плиточный клей на цементной основе. Он прочен и обладает отличной адгезией. А его эластичность обуславливает нанесение тончайших слоёв. Но для ускорения схватывания в него необходимо добавить горсть любой гипсовой смеси. К тому же, наличие гипса делает смесь безусадочной. Главное не переборщить, так как это ослабит раствор. Консистенция должна быть как у густого кефира.

Добиваются этого следующими действиями:
1.В стартовом углу помещения наливают полосу смеси длиной с правило и шириной сантиметров 30. Разумеется, примерную толщину слоя уже необходимо держать в голове;
Совет:
Перед заливкой необходимо «пострелять» поверхность правилом и отметить бугры, поняв, тем самым, толщину слоёв.