Vorota-21.ru

Стройка и Ремонт
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плитка на полу в дверном проеме

Как оформить соединение плитки и ламината

В отделке важно хорошо сделать именно мелкие детали. Даже высококлассный материал можно испортить плохо сделанным швом между покрытиями. О том, как может быть оформлена стыковка плитки и ламината и будем говорить в статье.

Как состыковать ламинат и плитку: зачем нужен зазор и как его можно оформить

Сначала поговорим о технических нюансах. Стыковка плитки и ламината вплотную один к другому невозможна. Должен быть зазор — некоторое расстояние между двумя покрытиями. Величина зазора — хотя бы в 4-5 мм, а лучше — больше. Это расстояние позволит компенсировать увеличение размеров ламината, возникающее при повышении температуры или влажности. При укладке ламината, по периметру помещения отступают около 1 см. Но для надежности, в месте стыка также необходим компенсационный шов.

Аккуратный стык плитки и ламината смотрится идеально

Что будет, если стыковать вплотную? При изменении температуры или влажности ламинат «разбухнет». Так как двигаться ему будет некуда, ламинат вспучится по швам. После нормализации влажности и температуры он примет прежние размеры, все «уляжется». Но пока швы торчат, на них приходится большая нагрузка — при ходьбе о них задевают подошвами, стирая ламинирующую пленку.

Оставлять щель между покрытиями открытой никто не будет. Мало того, что некрасиво, так еще и непрактично. Поэтому и придумывают различные способы того, как соединить ламинат и плитку или линолеум, чтобы было удобно, красиво и практично. Все способы стыковки плитки и ламината можно разделить на две группы. В одном используются накладные элементы, которые закрывают зазор — это соединительные планки и порожки. Ко второй группе можно отнести заполнение щели эластичными материалами.

Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей

Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.

Пример соединительного профиля для ламината и плитки

Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под стяжкой находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.

Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.

Вариант из алюминия для материалов разной толщины

Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.

Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).

Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.

Металлические напольные порожки

Простой и логичный способ закрыть стык ламината и плитки — использовать порожки. Этот способ приемлемо смотрится, если стык проходит в дверном проеме. Если подобрать цвет и фактуру под один из материалов, получается неплохо.

Стыковка плитки и ламината в дверном проеме при помощи порожка выглядит логичной

Бывают двух способов крепления: открытого и закрытого. Открытый способ — это через отверстия в порожке. Закрытый — крепеж вставляется в паз, который сделан на обратной стороне планки. Винты совмещаются с установленными в полу заглушками для дюбелей, планка усаживается на место. Крепление, как понимаете, не жесткое, но прижим достаточный. Чтобы под планку не забивался мусор, сторону, которая примыкает к плитке, можно посадить на клей. Есть, кстати, варианты с самоклеящимся слоем.

Изготавливают порожки из тех же материалов: алюминиевых сплавов, износоустойчивого пластика, древесины. Можно найти из нержавеющей стали. Могут быть блестящими, патинированными, матированными. Некоторые фирмы окрашивают свои изделия или покрывают ламинирующей пленкой. В общем, варианты есть, и можно подобрать по вкусу и желанию.

По форме и назначению они могут быть прямыми — для стыков материалов одной толщины. Или переходными, которые закрывают переход от толстого материала к тонкому. Причем форма и способ монтажа могут быть разными. Некоторые ставятся после того, как уложены оба покрытия, другие — в процессе (см. варианты на фото выше).

Криволинейный стык

Не всегда шов между ламинатом и плиткой идет по прямой. На изогнутых линиях описанные выше методы не работают. Можно до какого-то радиуса изогнуть только резиновые стыковочные профили с пластиковыми шинами. Стыковка плитки и ламината по кривой может быть отделана гибким порогом.

Так выглядит гибкий порог. К нему еще идет планка из металла, покупается отдельно

Конструкция такая же, как у стыковочного профиля с шиной, только разработаны они специально для оформления изогнутых стыков. Шина имеет деление на сектора, которое позволяют изгибать ее с малым радиусом. Один момент: декоративная планка сделана из эластичного ПВХ. Ширина планки от 30 мм до 45 мм. ПВХ хоть и эластичный, гнется в плоскости «не очень». Для повышения эластичности, его погружают в горячую воду (60-70°C) на 15 минут. После такого «купания», он становится намного мягче, что позволяет даже огибать колонны. Но так рекомендует поступать польский Cezar. Насчет других гарантий нет. Надо пробовать.

Иногда возникают вопросы касательно того, насколько прочный пластик в порожках. Он, кончено, царапается, но не быстрее чем металл. Чтобы пластик дольше не терял вид, можно после монтажа покрыть его лаком. Если не хотите, чтобы блестел, берите матовый лак.

Металлические гибкие пороги для непрямого стыка плитки и ламината

Есть гибкие профили для криволинейного стыка плитки и ламината из алюминия. От обычных они отличаются тем, что основа их разрезана на сектора. За счет этого их можно сгибать, повторяя изгибы соединения. Есть такие с полочками разного размера — от 2-3 мм до 10-12 мм. Под полочку заправляется ламинат, а под плитку заводится разрезанная основа. Профиль сгибается, заводится под свежеуложенную плитку.

Отличие профиля для прямого и изогнутого соединения

Маленькие по размеру полочки не позволяют оставлять зазор. При их использовании подрезка ламината должна быть идеальной. При величине полки от 6 мм, уже могут быть допущены некоторые погрешности. Кроме того, остается некоторый компенсационный зазор.

Для соединения разноуровневых покрытий

Есть варианты для покрытий разной высоты. Причем плитка может быть как выше, так и ниже.

Переход с плитки на ламинат без порогов

Использование порогов и соединительных профилей не всем нравится, не во все интерьеры оно вписывается. Стыковка плитки и ламината может быть сделана и без порогов, но такой способ имеет недостатки. Первый — чтобы компенсировать расширение ламината, зазоры по противоположной от стыка стене должны быть больше. Не 7-8 мм, а 12-14 мм. Второе — такое решение возможно при небольшой ширине ламинированного участка — не больше 3-4 метров. Третье — в месте соединения износ ламината будет более интенсивным.

Итак, есть следующие способы заделки стыка ламината и плитки без порогов:

    Заполнить шов силиконом. Силикон лучше найти под цвет покрытия. Это сложно, так как цветные встречаются нечасто. И состав должен оставаться эластичным после высыхания, иначе он просто раскрошится. При нанесении загладить шов можно пальцем в перчатке. Палец смачивают в воде с моющим средством для посуды. Все излишки силикона сразу удаляют.

Стыковка ламината и плитки силиконом без порожка

  • Между плиткой и ламинатом установить пробковый компенсатор. Не отрезок технической пробки, а именно компенсатор. В них пробка более плотная, она хорошо отшлифована, окрашена. По высоте компенсатор бывает от 14 мм, по ширине — от 8 мм. Продается отрезками по 90, 120 и 300 см. Клеится к полу на универсальный клей (типа жидких гвоздей), бока промазывают силиконом (на этот раз прозрачным, но тоже эластичным), к ним прижимают торец покрытия. Очевидно, что подрезка должна быть идеальной, даже миллиметровое отклонение недопустимо. Торец ламината обязательно тщательно промазать силиконом.
  • Читать еще:  Укладка кухонного фартука из плитки

    Есть один важный момент: оба покрытия должны быть на абсолютно одинаковом уровне. При использовании силикона, чтобы не испачкать края покрытия, аккуратно наклеивают малярный скотч. После выравнивания силикона скотч снимают, остается аккуратный шов.

    Укладка плитки в ванной на стены и пол

    Перед любым вариантом укладки керамической плитки в ванной с декоративными элементами необходимо просчитать количество, метраж, обратите ваше внимание на производителя высоким классом прочности. Для плиточных работ необходимо использовать специальные инструменты и материалы, строительный пузырьковый уровень, резиновый, зубчатый шпатель, для резки плитки необходимо использовать профессиональный плиткорез.

    Чаще всего совмещённые, раздельные санузлы в панельных домах представляют из себя сантехнические кабины, которые отдельно изготавливаются на строительном комбинате. Сантехкабина (короб) сделана из шиферных (ацеид) или гипсовых листов, плит.

    Стены любой сантехнической кабины кривые: «завалены» по вертикальной, горизонтальной линии, у них отсутствуют прямые углы 90 градусов Видео. Вот почему я делаю и рекомендую делать ремонт ванной комнаты со сломом сантехкабины, об этом я уже писал, статья: Почему я делаю ремонт ванной комнаты со сломом сантехкабины.

    Поэтому первый этап ремонта ванной комнаты начинаю с демонтажа сантехкабины Видео. ванная комната и туалет — одна и та же неразделимая конструкция, поэтому ломается эта конструкция полностью: все стены, потолок, пол (поддон сантехкабины: железобетонная армированная плита). После слома сантехкабины: кладка новых из пеноблоков: внутренние несущие бетонные стены остаются.

    Новые ровные стены возводятся из пеноблоков в коридорной части, на кухне (если ванна, туалет, кухня расположены по одной линии). Кладка стен из пеноблоков для совмещённого санузла Видео если раздельный санузел — дополнительная стена между ванной комнатой и туалетом.

    После слома сантехнической кабины происходит увеличение площади ванной комнаты и туалета, т.к. за стенами было свободное пространство.

    Перед отделкой ванной комнаты плиткой необходимо подготовить помещение с повышенной влажностью: выравнивание стен, оштукатуривание, грунтовка по всей высоте, стяжка пола с использованием раствора на цементной основе. Для сантехнического шкафа, экрана под ванну необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

    Следующий этап: установка ванны как можно плотнее к отгрунтованным, оштукатуренным стенам с минимальным зазором в стыке между ванной и стеной, чтобы вода, влага не просачивалась.

    Поэтому при возведении стен из пеноблоков или другого строительного материала необходимым условием являются прямые углы, несоблюдение может отразиться на многих этапах ремонта санузла, таких как «установка ванны».

    Более подробно:
    а) Установка ванны с защитой от воды
    б) Как заделать зазор (стык) между краем ванны и стеной можно прочитать в статье.

    Для укладки керамической плитки на стены и пол ванной необходимо использовать клей для плитки, первый ряд начинаю от установленной по уровню ванны, продолжаю вокруг площади (по периметру) раздельного или совмещённого санузлов, необходимое количество клеевого раствора зубчатым шпателем наносится на стену, горизонтальную, вертикальную линию укладки достаточно проверять с помощью строительного пузырькового уровня. Если ванная комната небольшого размера цвет плитки лучше подбирать светлых тонов, такая цветовая гамма визуально увеличивает размер ванной комнаты.

    Обратите Ваше внимание: плитку нужно закупать с запасом на 10- 15% квадратных метров больше от необходимого метража. При отделке ванной комнаты плиткой остаётся много подрезанной, которая как отделочный материал уже не применяется.

    Часто задаваемый вопрос на Форуме: какое количество плиточного клея надо наносить на заднюю поверхность плитки или на стену, и какая получается толщина плитки с клеем для надёжной укладки на стены или пол ванной?
    — Зубчатым шпателем на выровненную стену необходимо наносить примерно 5мм. плиточного клея Юнис плюс.

    Толщина Испанской керамической плитки с которой я постоянно работаю

    9мм. Поэтому общая толщина с клеевым раствором в среднем составляет

    14-15мм. Для работ при укладке достаточно использовать крестики шириной 1,5 — 2мм. лишний плиточный клей сразу прочищаю, чтобы поверхность плитки, швы оставались чистыми.

    Укладку плитки 1-ый ряд без подрезков начинаю от основного угла (где будет расположен смеситель для ванны)

    Соблюдая всё тот же необходимый прямой угол 90 градусов.

    И прямую линию, которая нужна для монтажа подвесного реечного потолка, установки сантехники и двери с доборами.

    Укладываю кафель вкруговую по периметру площади ванной комнаты.

    Уровень горизонтальной линии уложенной плитки должен совпасть в дверном проёме. Чтобы впоследствии над установленной дверью не было плиточных подрезков.

    Подрезки кафеля «сгоняются» в так называемый «черновой угол» где меньше обозрения: наверху расположен навесной шкаф для ванной, под ним установлена стиральная машина.

    Для этого делаю следующее: ширина одной плитки 25см. ширина дверного проёма 70см. у меня в этот проём влезло бы три плитки, ширина которых с учётом плиточных швов составляет 76,6см.

    Я оставляю это расстояние до установки дверной коробки с доборами. По технологии укладку новой плитки на пол необходимо производить от центра дверного проёма. Теперь можно укладывать напольную керамическую плитку под прямым углом 90 градусов относительно входа в ванную комнату.

    После определённого времени высыхания на уложенную плитку пола устанавливаю дверную коробку с доборами для двери. Доборы нужны для установки наличников с двух сторон: с внутренней стороны ванной комнаты и со стороны коридора. Теперь можно доложить подрезанную плитку вокруг установленной дверной коробки с доборами по бокам и всей высоте.

    Доборы нужны для установки наличников с двух сторон: с внутренней стороны ванной комнаты и со стороны коридора. Теперь можно доложить вокруг установленной дверной коробки с доборами.

    Ширина (размеры) доборов, уложенная плитка с клеем должны быть по одной прямой линии.

    Продолжаю плиточные работы по стене ванной комнаты вверх.

    Уложенную плитку на стены нижний ряд необходимо стыковать с напольной под прямым углом 90 градусов, впоследствии узкий зазор промазывается затиркой, которая предотвращает попадание воды, влаги. Иногда по желанию заказчика ремонта для лучшего дизайна начиная со второго ряда и выше по стенам укладываются небольшое количество элементов декора, необходимое условие: должны совпадать по размерам уже уложенной кафельной плитки. Одним из важных этапов: как правильно положить плитку в ванной над дверным проёмом- технология укладки плитки, где должны располагаться узкие полоски подрезанной плитки? Отделку ванной комнаты фото начинаю от основного угла, где расположен смеситель, производится пошаговая укладка плитки по прямой горизонтальной линии- необходимая подготовка для натяжного или подвесного реечного потолка, возникает использование подрезанной плитки; приходится выкладывать в углу стены мало просматриваемом: где будет установлен мойдодыр, навесная тумба с раковиной, зеркало с подсветкой, навесной или угловой шкаф пенал. Но ни в коем случае над центром или сбоку дверного проёма: портит общий вид, интерьер ванной комнаты.

    При отделке ванной бывают такие ситуации: ширина плитки 25см. а у меня до угла получилось расстояние 28см. Если приклеить целую и плюс обрезок 3см. вид получится некрасивый. Поэтому я делаю так называемую «разводку» кафеля: нарезаю две по 14см. По желанию заказчика эти два одинаковых обрезка можно симметрично расположить по краям стены.

    Теперь можно приступить к укладке плитки в туалете. После сантехнических работ: газосварочные работы по трубам стояка, монтаж металлопластиковых, Rehau и труб канализации, коллекторной разводки, грунтовки стен раствором на цементной основе, укладка напольного кафеля в туалете — монтаж сантехнического шкафа (стена за унитазом) из влагостойкого гипсокартона с учётом всё того же угла 90 градусов. Начинаю укладку кафеля в туалете, первый ряд и укладываю так же по периметру, вкруговую по площади туалета.

    Начинаю укладку кафеля в туалете, первый ряд и укладываю так же по периметру, вкруговую по площади туалета.

    Соблюдая симметрию уже уложенной плитки в ванной комнате, т.е. чтобы нижние подрезки, высота от напольной до бордюра.

    Были одинакового размера как в ванной комнате так и в туалете.

    Этапы отделочных работ туалета, такие же как и ванной комнаты: после укладки первого ряда подымаюсь вверх.

    С помощью направляющего профиля, закреплённого к стене опускаюсь вниз.

    Поверхность плитки необходимо подготовить к затирке: прочищаю швы от лишнего клеевого раствора, протираю от пыли, приступаю к затирке плиточных швов.

    Затирку швов необходимо наносить резиновым шпателем таким образом: затёр примерно 1,5- 2 метра; время высыхания

    Затем уже просохшие плиточные швы разглаживаю влажной губкой, убирая лишние остатки затирки.

    Читать еще:  Плитка настенная толщина

    Кафель лучше протереть влажной губкой 2-3 раза меняя воду — меньше затирочной пыли при протирке уже сухой тряпкой.

    Эта статья по укладке плитки в ванной комнате и туалете может помочь и тем мастерам кто делает ремонт самостоятельно, своими руками. Укладка керамической плитки в совмещённом санузле Видео

    Стыковка линолеума и плитки: переход с разной высоты, без порожка на полу на кухне и в прихожей

    Почти всем любителям ремонтировать и строить своими руками приходится решать задачи, искать способы состыковать плитку и линолеум, два наиболее распространенных и практичных напольных покрытия в жилище современного человека. Проблема не так, чтобы совсем серьезная и сложная, но всегда хочется оформить стык плитки и линолеума не просто надежно, а в первую очередь удобно и красиво.

    Оформление коридора без порожка между плиткой и линолеумом становится все более популярным

    Как правильно объединить разные напольные материалы

    В современной квартире или доме ситуации, когда нужно правильно, главное, грамотно соединить линолеум и плитку на полу, возникает достаточно много. Чаще всего такое разделение необходимо для обеспечения защиты напольного покрытия от грязи, пыли, влаги в помещении, где без кафельной плитки, по современным меркам, уже и не обойтись.

    Пластиковые высокие порожки на кухне лучше не использовать

    Классические ситуации, где требуется правильно, надежно и красиво сделать стык плитки и линолеума:

    • Большая кухня с зонированием условно на территорию обеденного стола и пространство вокруг плиты и места приготовления пищи. Для первого сектора лучше всего использовать линолеум, он наилучшим способом подойдет в качестве напольного покрытия, не скользкий, мягкий, комфортный для ходьбы в домашней обуви. Для пола у плиты лучше всего подойдет плитка. Линия разделения получается достаточно большой, поэтому переход с линолеума на плитку должен быть не просто красивым, он должен быть безопасным, чтобы не цепляться ногами и обувью за уложенный порожек;
    • Участок пола, примыкающий к входной двери в коридоре или прихожей. Здесь тоже требуется плитка, так как она наилучшим образом выдерживает влагу, пыль, песок, принесенные с улицы с подошвами обуви. Участок небольшой, линия разделения совсем короткая, поэтому состыковать линолеум и плитку в прихожую можно с использованием металлических накладных профилей.

    Для плитки у входной двери лучше все же использовать порожек

    Кроме этого, огромное значение имеет разница по высоте в соединении линолеума и плитки.

    Вариант перехода на выходе из кухни

    Как соединить плитку и линолеум: советы мастера

    Например, для кухни площадка, облицованная плиткой, должна быть на одном уровне с линолеумом, в этом случае влага и большая часть загрязнений остаются на кафеле только за счет выступающей части порожка. Для прихожей ситуация несколько отличается. Вход с улицы выполняется из линолеума, он не скользкий и хорошо сохраняет тепло. Далее выкладывается небольшое санитарное пространство из плитки, на котором скапливается основная часть загрязнений, принесенных с обувью с улицы. Барьер между ними должен быть достаточно большим.

    И последний участок, где требуется стыковать линолеум и плитку, это линолеумное покрытие коридора, уложенное до гостиной и кухни соответственно. Здесь переход от плиточного участка будет правильным выполнить всего лишь чуть ниже основного уровня напольного покрытия, или же ограничиться накладным порогом, который будет выполнять функции декоративных накладок и санитарного барьера.

    Понятно, что в обоих случаях придется использовать профиль, порожек, либо любые другие схемы с перепадом уровня. Пытаться выкладывать оба типа покрытия на одном уровне не стоит по чисто санитарным соображениям.

    Построить переход с плитки на линолеум можно несколькими способами:

    • Использовать классические металлические порожки для перехода с более жесткого на более мягкое напольное покрытие. Ширина полоски составляет не более 50 мм, в зависимости от модели и формы накладки, перепад высоты не более 16 мм. Схема, удобная для коридора в прихожей или непосредственно на полу дверной коробки;
    • Соединение линолеума и плитки можно сделать из финишного или бокового уголка, которым зашивают плиточное покрытие. Такая схема идеально подойдет в том случае, если уровень плитки приходится делать выше плоскости линолеумного полотна.

    В этом случае планка прикручивается к линолеуму подобно плинтусу на тонких саморезах без клея. Причем в точках крепежа разрезают полотно от кромки до отверстия, через которое войдет саморез. Таким образом при усадке линолеумное покрытие не оторвет штапик , а всего лишь на несколько миллиметров продвинется под деревянной накладкой. Сам штапик обязательно приклеивается к торцу плитки, а нижняя кромка, прилегающая к линолеуму, закрывается силиконом. Метод не самый изящный, но вполне практичный, такие схемы используются для обустройства линии перехода в санузлах и подсобных помещениях.

    Линолеум можно и приклеить, но не факт, что ПВХ полотно в процессе усадки не оторвет штапик от плитки.

    Как соединить плитку и линолеум на полу: инструкция

    Если требуются хорошие декоративные качества, то лучше всего сделать переход с плитки на линолеум с помощью плоского алюминиевого профиля, уложенного на скользящем крепеже. В отличие от наружного способа фиксации с помощью саморезов, эта схема оказывается более гибкой и легко приспосабливается под колебания высоты линолеумного полотна и плиточной поверхности. Что особенно ценно, если пол под кафелем оборудован системой подогрева.

    Широкие пороги позволяют закрывать перепад пола высотой до 20 мм

    Стык между плиткой и линолеумом с помощью порожка и профиля

    Чтобы закрыть линию шва, в первую очередь потребуется уложить кромку линолеумного полотнища на прочный и одновременно эластичный клей. Акриловые, эпоксидные, резиновые или алкидные клеевые композиции для этих целей не подходят. Край линолеума лучше всего наклеить на силиконовый герметик.

    Причина такого выбора достаточно проста:

    • Геометик после застывания удерживает линолеум не хуже классических “жидких гвоздей”;
    • У силикона нет усадки, а значит, металлический порожек, уложенный поверх линолеума, не провалится из-за снижения уровня полотна, соответственно, не будет щелей, и сам профиль не будет болтаться в воздухе;
    • Большинство сантехнических герметиков не боятся механических воздействий, даже если на порожек, закрывающий стык между плиткой и линолеум, наступит очень тяжелый человек. Материал легко переносит воздействие пыли, горячей воды, моющих средств.

    После того, как кромка линолеума подрезана вдоль линии разделения с плиткой, наносят герметик и укладывают полотнище на клеевую основу. При этом поверхность не прикладывается роликом или шпателем, как это обычно делается при укладке линолеумного напольного покрытия на обычный клей.

    Вдоль линии разделения выполняется сверловка отверстий под монтажные пробки. Их располагают шагом 10- 20 см, в зависимости от формы и размеров порога. В отверстия забивают пластиковые втулки, а сами дюбеля заводят в паз с тыльной стороны металлического порожка.

    Для установки потребуется лишь выровнять крепеж так, чтобы каждый из элементов располагался над своей пробкой. Далее устанавливаем порожек на пробки и осаживаем накладку на свое место с помощью киянки и деревянной рейки.

    На завершающем этапе накладку необходимо нагрузить весом, в результате часть силикона будет выдавлена из-под кромки линолеума на поверхность торца плитки, образуется очень плотный, прочный и герметичный шов, который прекрасно защитит стык между двумя покрытиями от затекания влаги.

    Без порожка

    Приведенную выше технологию можно использовать и без декоративной накладки. По сути, накладной металлический порожек необходим только для того, чтобы упростить уборку пола, не дать влаге и пыли, попавшим на напольное покрытие, проникнуть под плитку.

    Без порожка, но с двумя металлическими кантами

    Поэтому процесс крепления можно упростить:

    • При укладке линолеума кромку необходимо подрезать таким образом, чтобы 4-10 мм нахлестывали на поверхность плитки;
    • Вторым этапом необходимо приклеить линолеум так, чтобы кромка плотно прилегала к торцу плитки с небольшой галтелью;
    • На линию стыка укладывается стальная слесарная линейка, поверх которой располагается груз весом 5-10 кг;
    • После того как силикон окончательно застынет, коронку подрезают с помощью той же линейки или алюминиевого уголка, а оставшийся шов заправляют термоклеем.

    Визуально такое решение нравится не всем, поэтому многие хозяева и заказчики предпочитают укладывать или наклеивать на линии стыка декоративную полоску. В реальности такое дополнение не имеет никакой практическая пользы, быстро отваливается, выбрасывается хозяевами за ненадобностью. Если же есть желание подчеркнуть керамическое покрытие, лучше использовать обычный краевой алюминиевый уголок, можно даже с напылением под титан, золото или пленкой под цвет плитки.

    Сложности соединения линолеума и плитки

    Основная проблема, связанная с оформлением стыков между плиточным и линолеумным напольным покрытием, связана с появлением щелей, отслаиванием планки или неплотным прилеганием материала к черновой основе. Решение этих проблем зависит от того, как именно закреплена накладка.

    Читать еще:  Как сделать плитку дома

    Стык плитки и линолеума при разной высоте пола

    Разноуровневый вариант оформления стыка между двумя типами покрытия считается самым распространенным и одновременно наиболее сложным в монтаже. Больше всего проблем возникает из-за некачественного крепежа:

    • Если на декоративную накладку часто наступают, то рифленые гвозди рано или поздно разбивают внутренний размер пластиковых втулок, забитых в пол. Дело доходит до того, что планку можно легко вытащить одной рукой, не не прилагая никаких усилий. В этом случае приходится использовать монтажную пену либо силикон, для того чтобы вклеить декоративную накладку на свое место;
    • Неправильный выбор модели декоративного порожка. Для того, чтобы закрыть стык между линолеумом и плиткой с помощью обычной плоской накладки, перепад не должен превышать 16 мм. В противном случае крепление очень быстро выйдет из строя.

    В этом случае лучшим решением будет использование специализированных моделей по типу ступенька, у которых имеется две опорные плоскости и которые очень легко устанавливаются на плитку и на линолеум. Единственное, что нужно знать, так это точную величину перепада уровня и ширину стыка между двумя типами покрытия.

    Такие модели ставят только на монтажную пену

    Стык плитки и линолеума в дверном проеме

    Если приходится стыковать два совершенно разных типа покрытия в дверном проеме, то нужно обращать внимание на качество подготовки основания и укладки более мягкого и слабого материала, в данном случае линолеума. С плиткой как раз все нормально. Под укладку кафеля обычно выполняют стяжку до самой лутки двери.

    Наиболее простой способ — запаять шов, а для защиты поставить алюминиевый порог, облицованный ПВХ пленкой

    Для монтажа линолеума традиционно используют либо дощатый пол из ДВП, либо фанерную подкладку. Именно в месте дверного проема подкладочный материал чаще всего “играет”, то есть жесткости основания явно недостаточно.

    В этом случае приходится либо подрезать и набивать дополнительную деревянную планку, которая будет крепиться непосредственно к лутке, либо “удлинять” стяжку под линолеум на 15-20 см. В этом случае декоративный порожек можно просто приклеить на линию стыка и зафиксировать на торцах к дверной раме.

    Фото перехода с линолеума на плитку в интерьере

    Линия стыка давно превратилась в элемент декоративной отделки напольного покрытия, при выборе модели, формы и размеров накладной планки приходится учитывать то, насколько сочетается цвет и фактура порожка с цветовыми решениями интерьера помещения.

    Сочетание линолеума и плитки на кухне

    В условиях кухонного помещения линия стыка оказывается не столько преимуществом, сколько недостатком, так как ходить приходится много, и, чем длиннее шов, больше шансов споткнуться. Поэтому чаще всего стык выполняется прямыми максимально короткими отрезками, это упрощает монтаж и одновременно позволяет использовать металлические порожки, которые мало подходят для кривых декоров.

    Ну это не значит, что возможности дизайна ограничены лишь прямоугольными формами. При желании можно использовать гибкий профиль, который отлично укладывается, как на плитку, так и на сам линолеум.

    Сочетание плитки и линолеума в прихожей

    Дизайн линии размежевания в коридоре или на входе в дом обычно делают несколько более сложным, так как считается, что прихожая — это визитная карточка жилища.

    Заключение

    Правильно состыковать плитку и линолеум несложно, но достаточно хлопотно и долго. Требуется не просто подобрать и прибить порожек, нужно еще угадать с оптимальным перепадом высоты каждого из покрытий. Если нет желания погружаться в тонкости процесса, то проще всего установить металлическую накладку с наружным креплением на саморезах. Так получается проще, заодно есть возможность периодически подтягивать крепеж, чтобы не ослабевал на мягком линолеуме.

    Есть ли правила для укладки половой плитки?

    Как правильно кладут плитку на пол на маленьких площадях? мастер сделал шов по центру порога (,а вход в ванную не по центру стены). Получилось очень не симметрично и много подрезки. Может правильнее было по центру порога положить целую плитку или начинать укладку с фронтального угла и «гнать» её в разные стороны? Картинка будет более цельная. Размер ванны 175*150/ Входная дверь на широкой стене.

    Татьяна, здравствуйте. При укладки плитки дизайн должен быть на первом месте. Вы совершенно правы, нормальный плиточник начинает укладку с тех мест которые всегда на виду: — пол примыкающий к входной двери, пол вдоль свободной стены; подрезанные плитки стараются разместить в местах, которые не видны (по возможности): — под ванной, за унитазом и т.д.

    Татьяна, я не знаю насчет правил, но существует несколько способов раскладки плитки и их можно рассматривать в зависимости от размера и геометрии помещения. Простая укладка рядами более экономна по материплу, но не всегда выигрышно смотрится в маленьком помещении. В принципе, надо было заранее нарисовать на бумажке в масштабе само помещение и тогда вам было бы проще определиться. Вы не указали размер плитки, это тоже немаловажно. Как я понимаю, плитка уже положена и переделывать что-либо поздно? Даже не знаю, что еще сказать, а мастер при укладке с вами не советовался ? Он положит и уйдет, а жить-то в этой квартире вам. Мое личное мнение — в ванной плитку лучше класть в диагональ, это красиво смотрится и визуально расширяет помещение.

    Мастер должен спросить как вам лучше сделать, в особенности, если плитка с сложным рисунком. А так нужно делать какую-то симетрию, а не так абы как.

    Татьяна,здравствуйте.В развитых странах Европы,в США ,и раньше в СССР было и ныне существует только одно правило . Это как закон и он [если вы сами не договариваетесь с плиточником о дизайне как и откуда начинать] не подлежит обсуждению.Любая плитка [керамическая,пробковая,из пвх .пенополистирольная и т.д] и не важно на пол,на стены, на потолок- клеим на клей симметрично.То есть ,по краям в данном случае пола ,обрезки плитки должны быть одинаковы- с у словием размер обрезанной плитки не должен быть меньше половины цельной входе в ванную -ванна стоит слева или справа симметричность будет от стены до ванны Если при входе ванна будет перпендикулярна по отношению к вам,то симметричность будет от стены до стены.то есть укладка начнется по центру стены.Из опыта работы в Европе. со времен СССР и по сей день только так и кладу.

    Роман, судя по упоминанию СССР у Вас солидный стаж и опыт, сомневаюсь, однако, что Вы прежде, чем приступить к работе не обсуждаете ее выполнение с заказчиком. Допускаю, что заказчик мог «закрутиться» и забыть обсудить с исполнителем вопрос дизайна. Но мастер — на то и мастер, который должен предвидеть подобные ситуации. Что может быть проще, лишний раз спросить-посоветоваться с заказчиком. Клиент всегда прав (конечно, в рамках разумного)

    Сергей, по моему опыту 70 процентов моих клиентов на вопрос как— отвечали не знаем, как правильно так и делайте. остальные 30 в основном молодые амбициозныеи целеустремленые всегда будут в курсе событий что и как делать .В списке моих заказчиков были люди разных национальностей и разных конфессий.У каждого свой вкус и свои приоритеты.Достаточно поговорить с ними 5 минут и автоматически относите их к какой категории клиентов они относятся.Исходя из этого вы определяете советоваться или нет.C уважением.

    Хороший мастер тот кто с полуслова понимает заказчика и до конца ремонта мыслит на его частоте.

    Есть определенные правила раскладки кафельной плитки по облицовываемой поверхности. Роман Сирожкулов все подробно объяснил.Повторяться не буду. Однако я,например,всегда советуюсь с заказчиком как расположить плитку на плоскости перед началом работы. В результате, мы всегда приходим к какому-то консенсусу, который устраивает как его,так и меня и исключает дальнейшие претензии. Чего и Вам желаю!

    Полностью согласен. +1

    можно разложить плитку на полу еще до того как начнётся укладка и выбрать вариант укладки который вам понравится. но нужно учитывать то что подрезка полосачками по 2-4 см не очень красиво смотрится. а то что сделал ваш мастер называется не моё да и не жалко. P.S. и еще один момент если человек настоящий мастер своего дела он сразу должен видеть варианты которые лучше подойдут в том или другом случае исходя из материалов которые ему предоставили.

    Обычно размешают целую плитку по центру дверного проёма и расходятся в разные стороны как правило подрез уходит под умывальник под ванну ну и если есть под стиральную машинку

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×