Vorota-21.ru

Стройка и Ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Маячки для плитки

Укладка плитки от стены

Наиболее простой и доступный способ укладки плитки – от стены. Он позволяет легко устанавливать маячные плитки и вести по ним укладку.

Разметка помещения

В одном из углов комнаты сделайте метку, отмечающую высоту плиточного покрытия от пола. При помощи гибкого уровня (длинный, заполненный водой, шланг с градуированными колбами на концах) поставьте на том же уровне такую же метку в противоположном углу. Аналогично – в двух других углах. Соедините все четыре метки отбивочным шнуром и с его помощью проведите между метками соединительные линии. Так вы обозначите уровень плиточного покрытия.

Разметка при помощи водяного уровня

При необходимости (например, если крайние ряды будут выкладываться резаной, не цельной плиткой) проложите вдоль стен упорные рейки.

Установка маячных плиток

В дальнем от двери углу установите первую маячную плитку. Положите на пол (стяжку) подложку из гипса размером с плитку и высотой до разметочной линии. Наложите на гипс сверху плитку так, чтобы она своими торцами упиралась в обе стены (упорные рейки), и, надавливая на нее руками, опустите ее верхнюю плоскость заподлицо с разметочной линией.

В углу – маячная плитка

Проверьте строительным уровнем ее горизонтальность вдоль обоих осей и по обеим диагоналям. Постукивая резиновой киянкой по краям, добейтесь четкого горизонтального положения плитки.

Шпателем или ножом срежьте гипсовую массу по краям плитки, так, чтобы гипсовая подложка не выступала за габариты плитки, и оставьте засыхать.

Аналогичным образом выставьте маячные плитки во всех четырех углах помещения.

Какие еще способы монтажа плитки на пол существуют? Статья «Укладка плитки от центра комнаты» расскажет вам об одном из них

В целом же, выбрать дизайн плиточного покрытия вам поможет обзор, перейти к которому можно по ссылке: http://remontspravka.com/vyibor-dizayna-plitochnogo-pokryitiya/

Укладку плитки производите вдоль дальней от двери стены.

Установите промежуточные маяки. На основной маяк наложите длинную (1-2 метра) линейку и подложите под ее противоположный конец плитку промежуточного маяка. Поставьте на линейку строительный уровень и продавливайте плитку промежуточного маяка до тех пор, пока воздушный пузырек в водяной колбе уровня не встанет на отметку «горизонтально».

Укладки плитки на клей. Видна установленная крестовина

При помощи уровня выверьте горизонтальность промежуточного маяка по осевым и диагональным линиям.

Промежуточный маяк можно выставлять сразу на клеевой раствор.

Укладка плитки на клей

Уложите плитку между основным и промежуточным маяками. Клей наносите шпателем в два слоя: первый – тонкий, контактный. Второй – основной, крепежный, толщиной 3-10 мм – в зависимости от рекомендаций в инструкции производителя клея. Зубцами шпателя разгладьте клей.

О том, как выровнять пол перед укладкой плитки, читайте здесь: http://remontspravka.com/kak-vyirovnyat-pol-pered-ukladkoy-plit/

Как подготовить деревянный пол к укладке плитки? Советы профессионалов ждут вас на нашем сайте

Статья «Подготовка теплых полов к укладке плитки» расскажет вам и об этом деликатном деле

Не наносите клей сразу на большую площадь: вы должны установить на него плитку прежде чем он засохнет. Начинающие мастера обычно выкладывают клей только под одну плитку, более опытные – на площадь примерно в 1 кв. м.

При укладке плитку сначала подносят краем под углом 45-60 о к ранее установленной плитке, выравнивают, чтобы совпадали их края, а потом уже опускают плитку на клей.

Контроль горизонтальности при помощи уровня

Контролируйте горизонтальность укладки при помощи уровня. Между плитками оставляйте швы по толщине купленных вами крестовин. Можете сразу вкладывать в эти пазы крестовины.

После заполнения промежутка между основной и дополнительной маячными плитками, выставляйте следующую дополнительную маячную плитку и, точно также, укладывайте плитки между двумя маяками.

Разравнивание клеевой массы

После того, как смонтируйте полный ряд от стены до стены, простукивая его резиновой киянкой, осадите приподнявшиеся плитки до общего уровня. Приложив линейку к торцам плиток, проверьте, ровно ли выложен ряд. Если какая-нибудь плитка выбилась из общего ряда, сползла в бок, слегка надавите на нее ладонями и, проворачивая на 5-10 о из стороны в сторону, верните ее на место.

Если какая-либо плитка просела, то снимите ее и положите под нее дополнительный слой клея.

Кроме традиционных способов заделки швов между плитками в настоящее время получает распространение еще один – герметиком. Читайте о нем на нашем сайте

Инструкция «Как резать и сверлить керамическую плитку» пригодится вам в случае, если вам потребуется потребуется просверлить в кафеле или керамограните отверстие или раздобыть дольки полноразмерной плитки

В завершение укладки ряда проверьте его горизонтальность уровнем. Влажной тряпочкой оботрите видовую поверхность плиток от клея.

Деревянной лопаткой очистите от клея пазы между плитками.

Выставьте дополнительный маяк вдоль смежной стены и начинайте укладку второго ряда плитки. Аналогично – третьего и последующих. Горизонтальность облицовки выверяйте вдоль обоих стен при помощи линейки, накладывая ее на маяки, и строительного уровня.

Вот так должна выглядеть свежеуложенная плитка

По мере отпадания нужды в выставленных маяках, удаляйте их, гипсовую подложку вырубайте зубилом и ставьте на это место плитку в общем порядке.

Финишные операции

Не забывайте по ходу дела удалять крестовины. Обычно их поддевают шилом. Делать это надо по мере схватывания клея, но не позже чем через час после монтажа окружающих крестовину плиток.

Последние ряды должны быть уложены у самой двери, чтобы не ходить по свежеуложенной плитке.

Срок, в течение которого высохнет клей, указан в инструкции производителя. После его истечения можно приступать к затирке швов, снятию упорных реек (если они выставлялись) и укладке ряда резаной плитки вдоль стен комнаты или установке бордюра, плинтусов.

Укладка плитки на стену по мобильным маякам.

Выравнивание плитки при укладке по мобильным маякам — гарантия, что плитка будет уложена ровно по всей площади. И не придется жалеть, что одну плитку не дожал, а другую пережал. Можно клей наносить на плитку, протягивать гребенкой, прикладывать и выравнивать правилом до касания с маяками, или одним маяком. Или можно клей вытягивать гребенкой на правиле по маякам на стене. Принцип крепления и регулировки. Маяк мобильный крепится двумя саморезами (саморез диаметром 5 мм. необходимой длины, дюбель капроновый диаметром 6 мм. для 4 мм.-го самореза, с одной стороны дюбель разрезать, для свободного входа самореза) через отверстие диаметром 6,2 мм. Закручивая, саморезы прижимают маяк к стене уменьшая зазор (толщина плитки плюс раствор) откручивая — увеличивая зазор. По два упорных самореза с резьбовым соединением в полке маяка, находящихся рядом с отверстием под крепёжный саморез, для регулировки зазора расстояния от основания стены до уровня укладываемой поверхности. Чтобы зазор увеличить — крепёжный саморез откручивается, два упорных закручиваются до устранения люфта. Чтобы зазор уменьшить — два упорных самореза откручиваются, а крепёжный закручиваются до устранения люфта. Маяки мобильные устанавливаются по уровню или отвесу. Отвес крепится маленькими струбцинами на полки маяков. Первоначально, первый вертикальный ряд плитки не укладывается. На его место устанавливается маяк. Пример: Принцип установки с промежуточными маяками. Стена длиной 10 метров. Правило длиной 2,5 метра. Устанавливаются крайние угловые маяки.

Читать еще:  Стандарты керамической плитки

Натягивается шнур по «флажкам» маяков (смотрите на странице штукатурка), для установки промежуточных маяков. С полки маяка в углу начала укладки плитки, откладывается размер длины правила 2,5 метра плюс 10 — 15 мм. от затирания. Полкой внутрь устанавливается маяк. Если есть маяки, желательно установить сразу. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии приблизительно два метра полкой внутрь. Маяк в начале укладки снимается, после укладки первой площади, переставляется на промежуточный второй, первый промежуточный снимается и переставляется за вторым, и т.д. Укладывается вертикальный ряд в месте установки первого маяка, после укладки первой площади. Первая стена готова. Точно так устанавливаются маяки на второй стене, только первый маяк снимается (иначе стыки могут не совпасть) и вместо него работает линия вертикального уровня угла, сделанная на предварительно наклеенной малярной ленте, отмеченной по «флажкам» маяков снизу и сверху. Клей наносится или на стену с гребенкой на правиле, или на плитку с гребенкой.

На завершающих углах, маяк стоит до последнего вертикального ряда. Маяки промежуточные, поочередно устанавливаются, на ширину правила, по всей длине стены. После снятия промежуточных маяков, плитка при укладки выравнивается правилом по уложенной площади и полкой завершающего маяка. Для укладки плитки на стене на любую площадь, необходимо три маяка.

Раствор накладывается шпателем, кельмой на стену и протягивается, гребёнкой на правиле, по всему укладываемому ряду. На ровных стенах клей наносится на плитку и протягивается гребенкой. Плитка укладывается и прижимается правилом до касания с полками маяков. После укладки площади между первыми маяками, промежуточный маяк, снимается (если он есть, ширина площади более трёх метров). На крайний вертикальный ряд плитки, на всю высоту, наклеить малярную ленту, чтобы при протягивании не поцарапать плитку. Наносится раствор, протягивается, срезается лента, на ряд, укладывается плитка и прижимается, до касания правила, с одной стороны к полке маяка, с другой к уложенной площади. После укладки плитки на одной стене. На второй, также устанавливаются маяки. Протягивается гребёнкой вертикальный, угловой ряд. Угловой маяк, снимается, заполняется раствором место где стоял маяк и укладывается вертикальный ряд плитки. Выравнивается правилом укладываемая плитка до касания с полкой маяка и углом — линией вертикального уровня угла. Если устанавливается плиточный, внутренний уголок, это легко сделать. Если нет, можно наклеить малярную ленту, до установки маяка. После установки маяка, сделать отметки на малярной ленте, по флажкам маяка. После снятия маяка на ней отбить вертикальную линию — линию вертикального уровня будущего угла и прорезать швы. Снизу, для опоры плитки, можно установить, по уровню маяк. Под полки, от прогиба, подложив пару прокладок.

На малярной ленте чертится линия вертикального уровня будущего угла по которой выравнивается правилом вертикальный ряд и укладываемая площадь от угла до касания с полкой маяка или правилом, установленным на углу, если угол наружный. Способ укладки (выравнивания) по маякам применим к технике нанесения раствора как на стену, так и на плитку под гребенку.

Установленные крайние маяки на ширину правила, натянут контрольный шнур по уровню (зафиксирован прищепками). Вместо правого начального вертикального ряда установлен маяк (этот ряд укладывается после укладки площади и снятии маяка. Так укладывается первая стена. В дальнейшем устанавливается один маяк с противоположного угла начала укладки плитки). Снизу установлен маяк для упора первого нижнего ряда укладываемой плитки.

Установленный снизу на пол по уровню маяк, служит опорой для первого ряда укладываемой плитки. Маяк регулируется упорными саморезами и пару прокладок по центру от изгиба.

Способ выравнивания плитки, при укладке, правилом от вертикального угла до маяка.

На ровных стенах можно использовать один маяк, установленный по уровню с учетом толщины клея и плитки, с противоположного угла начала укладки плитки. Клей наносится на плитку, протягивается гребенкой, плитка прикладывается к стене и выравнивается вертикально по уровню и горизонтально, прижимая правилом от угла к полке маяка по ряду и плоскости. С установкой маяка при укладке плитки экономится время и улучшается качество.

Если плитка укладывается на часть стены. Она ложится на закреплённое правило кронштейнами в виде уголка с саморезами. Кронштейн изготавливается из обрезка уголка 20 × 60 мм. Короткая полка упирается в стену, а широкая прижимает правило к стене. Прижимает кронштейн саморез через отверстие в центре широкой полки. Между саморезом и правилом ставить клин для удобной регулировки и надежной точки упора правила. При помощи клина можно поднять сторону правила к отметке уровня.

2 Вариант. Укладка плитки по маякам и шнурам.

Предварительно делается разметка по водяному уровню. Угловые вертикальные ряды укладываются в последнюю очередь. Маяки устанавливаются по углам по уровню, отвесу на толщину плитки с раствором. Натягиваются шнуры и фиксируются прищепками.

Сделать надрез алмазным кругом под плиткой, закрутить саморез без дюбеля. Так можно временно зафиксировать плитку до схватывания раствора. Например, над дверным проёмом. А после, малярной лентой или скотчем.

Небольшой короб изготовленный из кровельного металла (канистра из под грунтовки с обрезанной стенкой) закрепленный на столике, подключенный к пылесосу избавит от пыли и мелкого мусора при подрезке плитки, снятии фасок под 45º турбинкой.

Различные виды маяков для стяжки и штукатурки.

Мне известно около пяти различных видов маяков. Возможно их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать удачными. Некоторые можно применять только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

Первый и наиболее распространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

Большинство профилей – кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

Читать еще:  Подготовка стены перед укладкой плитки

При устройстве стяжки на большой площади ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то, происходит быстрее и интенсивнее, чем в цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки. По мере эксплуатации – при неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье. Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

Еще один интересный и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только затратить чуть больше времени на установку дополнительных вертикальных маяков.

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

  • Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
  • Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29. Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят . Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость” к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Маяки для стяжки пола

При заливке жидких саморазравнивающихся составов напольная поверхность сама по себе получается ровной и строго горизонтальной. Однако с цементно-песчаными растворами все обстоит кардинально иначе. При применении более вязкого бетона приходится прибегать к установке специальных маяков для стяжки пола, чтобы соблюсти уровень при выравнивании основания. Если монтажом этих направляющих пренебречь, то о должной ровности чернового слоя под финишное покрытие можно даже не заикаться. Достичь ее будет крайне сложно.

Содержание

Виды маяков для стяжки

Стяжки пола обязаны получаться ровными и по возможности максимально гладкими без каких-либо выемок или выступов. Также иногда им приходится придавать определенный уклон в одну сторону – например, для обеспечения стока воды к сливу. Во всех этих случаях и применяются маяки, представляющие собой направляющие для монтажников. Они сильно облегчают контроль соблюдения заданного уровня при разравнивании бетона.

Если ровнять заливаемый раствор «на глаз», то поверхность обязательно получится с изъянами. Даже мастер-бетонщик с многолетним опытом не способен без маяков добиться идеальной прямизны. Бетон никогда не ложится равномерно, его приходится по всей комнате подправлять и сглаживать при заливке.

Установка маяков перед стяжкой пола

Существует две группу маяков для стяжки пола:

  1. Самодельные реечные – из профилей, труб или деревянных брусков.
  2. Профессиональные реперы – штыревые треноги.

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Определение верхней точки

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов.
Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

  • брусков сечением 20–25 мм;
  • стальных труб;
  • профилей для гипсокартона;
  • лески на шурупах.
Читать еще:  Виды клинкерной плитки

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

  • дюбель-саморезы;
  • бетонные холмики;
  • кирпичи;
  • деревяшки;
  • пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы. Только если наверху будет полка, то профиль потом легче убирается из стяжки. После него в бетоне остаются лишь тонкие борозды от ребер, которые быстро и без проблем затираются.
Нередко отделочники для устройства маяков также используют штукатурные профиля для откосов. Но они слишком гибкие. Чтобы не согнуть такие направляющие по неосторожности, обращаться с ними приходится с особой аккуратностью. При собственноручной заливке бетона их лучше не брать.

Установка реечных маяков на бетонных подставках

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Чтобы сократить это время, для фиксации направляющих вместо бетона стоит воспользоваться гипсом или алебастром. Они схватываются гораздо быстрее. Только оставлять такой гипсовый держатель в цементно-песчаной стяжке нельзя. Под воздействием влаги он поплывет. Сразу после схватывания ЦПС его вместе с маяком следует вынуть.

Еще один способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами. Такая технология несколько более сложная, зато ждать набора прочности раствором не придется.

Реперы

Реперы относятся к профессиональным устройствам для мастеров-монтажников. Эти маяки для стяжки пола представляют собой треногу с регулируемым по высоте стержнем в середине. Плюс на верхушке последнего имеется подставка для укладки строительного уровня.
Устанавливать их – это, конечно, не выполнять подключение посудомоечной машины. Однако определенный навык работы с такими приспособлениями иметь надо, иначе выставить их как положено с первого раза вряд ли получится.

Выставление маяков по уровню с помощью саморезов и лески

Для установки маяков данной разновидности достаточно расставить по комнате реперы с шагом около 1–1,5 метра. А потом необходимо с помощью уровня лишь отрегулировать стержень по высоте. Между его кончиком снизу и основой останется пустота, которая и должна быть заполнена заливаемой смесью.

Реперы изначально предназначены для наливных полов, где применяются пластичные гипсовые и полимерные составы. Но их не возбраняется использовать и при заливке цементно-песчаных растворов. Надо лишь приноровиться с ними работать.

Особенности установки маячков

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои особенности в монтаже. Но есть и общие правила их расстановки на полу. При этом если выставить маяки не точно по уровню, то и стяжка получится неровной. На этом этапе работ следует быть особо внимательным.
Здесь как соединять пластиковые трубы для воды с помощью паяльника. После завершения их пайки исправить что-либо уже невозможно. Так и с направляющими – после заливки и разравнивания раствора сверху исправлять неточности в их укладке будет уже поздно.

Установку маяков для стяжки следует производить по следующим правилам:

  • Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
  • Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум), и ближе их тоже ставить не стоит.
  • Бетон для стяжки и растворных кучек под направляющими следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

Разметка и установка пятаков

  • Шаг между кучками раствора либо саморезами следует делать в пределах 20–30 см. При меньшем расстоянии будет перерасход материала, а при большем возможно провисание направляющей.

Регулировка высоты пятаков по уровню

  • После схватывания раствора профиля и деревянные бруски необходимо выбить из бетона и затереть образовавшиеся пустоты. Оставлять эти ориентиры в полу не стоит, они рано или поздно проржавеют либо сгниют. И тогда на их месте образуется выемка, которая начнет постепенно расширяться.

Прежде чем начинать ставить маяки под стяжку, следует с помощью правила или рейки проверить ровность основания. На нем надо найти точку с максимальным выступом, от которой и будет рассчитываться толщина стяжки.

Особенно это актуально, когда раствор заливается небольшим слоем в 3–4 см. Делать его в подобных выпуклых местах слишком тонким нельзя. Если такая выпуклость оказывается большой (по сторонам получаются глубокие «низины»), то ее стоит срезать перфоратором. Лучше изначально потратить силы на подравнивание основания, уменьшив тем самым толщину заливаемого состава и смету работ.

Маяки для стяжки

Требования по точности выставления направляющих зависят от финишного покрытия. Если для линолеума отклонения по плоскости пола не должны превышать 2–3 мм, то для плитки или лаг деревянного настила эти допуски можно увеличить до 5–10 мм.

Как выбрать маяки?

Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

Эффективность маяков

Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

Смотрите также видео о

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×