Vorota-21.ru

Стройка и Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент из подручных материалов

Строим ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ

«Сторож Никанор два года носил домой ворованные со стройки мешки с цементом, а когда его затопили соседи, не смог сразу пойти к ним ругаться».

Рад приветствовать Вас, уважаемые посетители блога!

Ленточный – это самый распространённый тип фундамента в частном строительстве. Дом, гараж, баня — всё начинается с него. Его обустройство будет относительно недорогим, а главное, не потребует спецтехники (чур, бетономешалку не считать). А это значит, можно построить самостоятельно.

Итак, сегодня тема — ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по возведению. С чего начинается его строительство? Правильный ответ – с изучения грунта участка. Причём, это касается всего, хоть забор, хоть трёхэтажный коттедж с подвалом. И здесь — два варианта.

Первый (классический, без риска) – заказать геологические изыскания (так официально называется работа по определению анализа грунта) в соответствующей организации. Конечно, потребуется оплатить их труд, включающий бурение шурфа, выемку почвы с разных глубин и проведение её химического анализа. Зато, потом будете понимать, что и как нужно учесть при возведении.

Второй (с риском) – бурить самому. Это может быть попутно при обустройстве водяной скважины. В крайнем случае – спросите у соседей, которые уже имеют строения, выстоявшие несколько лет. Однако это отдельная тема, не буду её описывать.

Следующий момент, выбор типа ленточного фундамента – заглубленный или мелкозаглубленный. Выбор зависит от принимаемых нагрузок. Скажу где полезен мелкозаглубленный, всё остальное к другому типу.

  • Для деревянных домов;
  • Газобетонных, не выше 2-х этажей;
  • Каркасных (дома из сэндвич панелей);
  • Монолиты с несъёмной опалубкой;
  • Строения из природного камня;

«Глубина заложения такого фундамента ≈ 0,3 — 0,7 м. Он не подходит для домов с глубокими подвалами и для пучинистых почв».

Из этой статьи вы узнаете:

Подвиды ленточных фундаментов

  • Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавкой камней. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.
  • Кирпичный. В основе понятно что. Но надо помнить, кирпич гигроскопичен и требует гидроизоляции, иначе после первых морозов начнётся деструкция.
  • Железобетонный. Смесь цемента, песка и щебня армированная металлическими прутьями или сеткой.
  • Блочно-плиточный. Блоки и плиты, можно, кстати, привезти б/у с какой-либо разборки.

Для мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.

Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ. И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).

Основные этапы строительного процесса

  1. Расчистка и разметка;
  2. Траншея и подушка;
  3. Опалубка;
  4. Увязка арматуры;
  5. Заливка и уход;

Расчистка и разметка

Вначале следует удалить мусор и растения (деревья/кустарники). После чего, приступаем к разметке. Инструменты и материалы: деревянные колышки (или прутья арматуры), верёвка (леска), угольник, рулетка. Ну а если есть нивелир или хороший лазерный уровень — Вы царь.

  • Определите центр возводимого сооружения. Зная размер дома, сориентируйте периметр на участке и выставите колышки по углам;
  • Сверьте все четыре угла, ориентируясь по диагоналям. Если всё «чики-пики» — втыкайте вешки и натягивайте верёвку;
  • Также делайте внутреннюю разметку, отступив при этом от внешней стороны на размер толщины вашего основания.
  • После точной разметки, выберите низшую точку. Она принимается за основу при отсчёте заглубления траншеи, чтобы исключить разницу в высоте фундаментов. Понятно излагаю?

«Выравниваемая под застройку площадка, должна иметь отступ в каждую сторону на 2-4 метра больше, чем габариты будущего здания».

Траншея и подушка

Траншея. Инструменты: лопата (кирка) и трубчатый водяной «нивелир».

  • Начинайте рыть с самого низкого угла;
  • Не работайте лопатой «на глазок». Сверяйте горизонт дна траншеи водяным уровнем. Старайтесь, чтобы оно было как можно ровнее;
  • Стенки обязаны быть вертикально ровные, это важно для качества заливки;
  • Если будете использовать экскаватор, после него обязательно сделайте зачистку и выравнивание стенок и дна;

Подушка. Она позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.

Инструменты: лопата, носилки, самодельный «трамбовщик» (брус/бревно с ручками) или виброплита, линейка, уровень. Материалы: песок, гравий, вода. Если будет гравелистый песок, значит, вообще повезло.

  • Песок следует засыпать послойно (каждый слой, ≈ 2-3 см), и смачивать водой. Лучше если песок смешан с гравием ил щебёнкой, это даст больше прочности. Рекомендуемая высота, от 10 до 30 см. Очень эффективно использовать отсев (мелкая фракция дроблёного камня);
  • Трамбуют и проверяют каждый слой. Самый лучший способ – пройти по нему. Если след не остаётся – значит, плотность нормальная;
  • Следите за горизонтом покрытия, используя строительный уровень.

Минимальная высота обычно служит для выравнивания поверхности почвы. Оптимальную высоту можно высчитать с помощью уравнения: средняя высота Вашего фундамента равна трём величинам ширины. Думаю, здесь — просто.

«Для пучинистых (подвижных) грунтов, песчаные подушки, неэффективны. Здесь лучше винтовые сваи».

Гидроизоляция подушки. Очень рекомендуема. Предотвращает впитывание влаги из песка в бетон. Для этого, поверх подушки внахлёст 10-15 см выкладывается гидроизоляционная плёнка. Если можете позволить себе покупку геотекстиля, будет ещё надёжнее.

Опалубка

Инструменты: молоток, пила, рубанок, шуруповёрт, уровень, рулетка. Материалы: обрезная доска (толщиной не менее 2 см), брус, гвозди (саморезы), уголки, проволока.

Есть готовая (разборно-щитовая) опалубка. Но мы представим, что у Вас её нет. Готовим традиционную. Конечно, есть опытные мастера, которым по силам соорудить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусков шифера, старых листов железа, фанеры, ОСБ и пр.), но мы, не такие. Будем делать, как надо…

  • По углам ставятся опоры из бруска и проверяют диагонали;
  • «Каналы» собираются из досок (очищенных, с одной стороны). Этой стороной направляют внутрь;
  • Доска сбивается гвоздями или скручивается саморезами, с внешней стороны (чтоб легче разбирать после схватывания бетона);
  • Рекомендуемая высота опалубки (будущего фундамента) ≈ 30-40 см над уровнем земли, но можно и больше — хуже не будет (высокий дом всегда смотрится красиво). Не допускайте щели;
  • С наружной стороны закрепляют подпорки (с шагом 70-90 см), для преодоления деформации конструкции при давлении раствора. Уделите этому особое внимание;
  • Внутри опалубки протяните верёвку на уровне максимальной заливки.

«Используя отвес, проверьте вертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит и долговечность фундамента. Чтоб заливочный канал был гладким, а также во избежание утечек раствора, полезно прибить внутри него п/э плёнку. Для её крепления, удобен обычный мебельный стиплер».

Увязка арматуры

Армирование — это «скелет», на который будет наращиваться «бетонное тело». Инструменты: плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы: стальные арматурные стержни (сечением 10-12 мм), взамен — полимерная арматура, вязальная проволока или пластиковые хомуты.

  • Нарезанные отрезки арматуры выкладываются поперёк и вдоль оси фундамента, а при глубине заливки более 40 см ещё и вертикально, с «шагом» квадратной ячейки 25-35 см;
  • Крепление арматуры проводится вязальной (стальной) проволокой, друг с другом и к стенкам опалубки;
  • Размещая арматуру в траншее, делайте это так, чтобы её отступ от верхней отметки заливки, а также боковых стенок, был не менее 5 см (т.е. арматура должна быть залита полностью);
  • Чтобы каркас не соприкасался с дном траншеи, под нижнюю часть армирующего пояса уложите кирпичи или бруски.

«Не пользуйтесь для крепления арматурного каркаса сварочным аппаратам. Иначе в местах сварочных соединений быстро образуется коррозия. Исключение составляет марка стали А500 С».

Заливка (венец процесса)

Инструменты: бетономешалка, носилки, вёдра, лопаты, деревянный молоток, жёлоб. Материалы: раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).

Читать еще:  Из какого материала лучше подушки для сна

  • Правильней (с точки зрения качества) заказать готовый бетон для фундамента с завода (просчитали кубатуру – заказали нужное количество «миксеров»);
  • Не забудьте про вентиляционные отверстия. Простой и быстрый вариант: режем болгаркой обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Количество труб равно количеству отдушин.
  • Заполнение происходит постепенно. Слой в 15-20 см уплотняется ручной трамбовкой или вибратором (это для устранения возможных пустот в монолитной основе). Затем вливается новый, и так до отмеченного верёвкой уровня;
  • После заливки, поверхность ровняют правилом (мастерком). Стены опалубки простукивают деревянным молотком (киянкой) для лучшей усадки, а также выискивая гулкие звуки (пустоты). В таких местах делают проколы (арматурой) для удаления, скопившегося воздуха.

«Бетонный раствор, вливаемый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях, используют жёлоб».

Немного о растворе. Если не купили готовый — сделайте сами. Марка цемента М 400, марка полученного при этом бетона — М 100. Классический расчёт пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента. Вода в соотношении 0,5-0,6, от общей массы. Используйте указанные ингредиенты без мусора. Бетон «любит» чистую воду и такие же составляющие.

Скажу из практики, обычно всегда заливаем так: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПЩС (песчано-щебёночная) и 1 часть цемента. То есть, один к пяти. Воды при этом, примерно 1-1,5 части. Всё зависит от влажности используемого материала…

«Помните, если не сумели залить опалубку полностью, могут возникнуть «мостики холода». При минусовой погоде не забудьте добавить в раствор пластификаторы, а для лучшего отвердения применяйте подогретую воду (а летом наоборот — холодную).»

Уход после заливки

Эксперты рекомендуют посыпать свежезалитую поверхность, сеяным цементом (через сито). Это позволит быстрее набрать прочность верхнему слою и защитит от растрескивания (так называемое — железнение бетона).

Через 3-4 часа (когда раствор схватится) бетон накрывают промокаемым материалом (мешковина, тряпки, стружка) и первые три дня при сухой погоде поливают водой каждый 5 часов. После полива накрывают влагозащитным покрытием (п/э, рубероид и т.п.). Такие «водные процедуры» весьма полезны для будущего основания.

Опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Щели, оставшиеся от вынутой опалубки, засыпают песком и хорошо трамбуют. Через 28 дней, фундамент готов. Это период полного технологического процесса.Последний аккорд – гидроизоляция. Для этого используют разогретую битумную мастику, на которую внахлёст в 15-20 см приклеивают рубероид. Хотя есть более современные материалы, например специальные битумные мастики. Очень удобны и практичны в применении. Ну, теперь ещё момент – отмостка. Решать Вам, но вещь нужная.

Кстати, мелкозаглубленный фундамент вполне годится для бани. Подвал, как правило, здесь не нужен, а цифра затрат — вполне душевная. Правда, придётся повозиться, но зато как приятно, лёжа холодной зимой на горячем полке, вспоминать — «какой, Я молодец, что решился и построил такое чудо!» Хотя.

Надеюсь, тема была изложена доступно и даёт понимание того, как залить фундамент. Подписывайтесь на новости и будьте успешны! Мир Вашему дому, пока, пока!

Цитата мудрости: Способный терпеть, способен добиться всего, чего он хочет.

Ленточный фундамент своими руками: достоинства и виды, пошаговая инструкция по заливке

Не смотря на то, что существует большое количество различных фундаментов, под частные дома чаще всего укладывают ленточное основание. Его достаточно легко возводить самостоятельно, без применения техники и имея минимальное знание в этой области. Такое основание станет надежной опорой для деревянного, кирпичного или каменного строения на грунте разного типа, а пошаговая инструкция даст возможность любому все работы сделать своими руками, качественно и без ошибок.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Перед обустройством такого основания под дом изучают все «плюсы» и «минусы» конструкции. Это касается и монолитного ленточного основания.

Плюсами данного основания считают:

  • простоту устройства;
  • универсальность;
  • способность выдержать нагрузки от веса строения и давления почвы;
  • не нужность выполнения больших объем земляных работ;
  • возможность обустройства подвального помещения при расположении уровня грунтовых вод на глубине от 1,5 м от поверхности;
  • применение на всех типах грунта, даже на пучинистом, при условии выполнения качественной гидроизоляции, ливневой канализации, дренажа и утепления.

Заглубленное основание имеет следующие «минусы»:

  • иногда необходимо проводить сложные земляные работы и использовать тяжелую строительную технику;
  • потребность проведения работ по утеплению и гидроизоляции;
  • невозможность возведения при залегании грунтовых вод на уровне выше 1,5 м.

Ленточный фундамент часто используют при строительстве домов и коттеджей

Ленточный фундамент из железобетона служит многие годы и в том случае, если дом возводят из полнотелого кирпича. Стоимость такого основания намного ниже, конструкции из винтовых свай.

Виды ленточных фундаментов

Перед работами по обустройству основания под дом, разбираются в разновидностях и особенностях конструкции. Это дает возможность правильно и качественно выполнить все необходимые расчеты и работы.

Существует два основных вида ленточного фундамента:

Первый тип основания сооружают на месте строительства. Вначале подготавливают опалубку, в нее по длине укладывают армированный пояс, а затем заливают бетоном. Железобетонная конструкция замкнутая, с монолитным контуром. Поэтому возможно создать цельный каркас, который подходит и для пучинистого грунта. Такой фундамент достаточно прост в возведении, имеет различную форму, но его масса достаточно большая, что и является недостатком.

Сооружая сборный вид, используют готовые блоки, которыми выкладывают нужную форму и скрепляют цементом. Достоинствами конструкции считают простоту сборки, а недостатком — нецельную структуру и необходимость использования тяжелой строительной техники.

По глубине залегания фундаменты различают:

  • Мелкозаглубленный фундамент. Используют для возведения мелкой постройки из бревен или бруса. Такие конструкции строят и на пучинистом грунте, с условием, что особое внимание уделяют гидроизоляционным и утеплительным работам, а залегание в почву предполагается на глубину от 20 до 70 см. Среди достоинств такого вида фундамента выделяют не нужность в земляных работах и малую стоимость строения. Среди «минусов» — невозможность использования на любом типе грунта (только на крупнообломочном, среднем и крупных песках), и строительстве тяжелых сооружений.
  • Фундамент глубокого залегания. Предполагает обустройство ниже уровня промерзания почвы (от 1,7 до 2,2 м). Такое основание подходит для возведения многоэтажного дома с большим весом. Есть возможность обустройства подвального помещения. А нагрузка от строения распределена на весь устойчивый слой грунта.
  • Незаглубленный тип фундамента. Используют только для вспомогательных или дополнительных построек. Например, при возведении террасы или веранды пристроенной к дому, навеса, гаража или дачной беседки.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Для качественного изготовления такого основания необходимы различные материалы. Но все зависит от вида основания.

Чтобы соорудить сборную конструкцию используют:

  • плиты или бетонные блоки;
  • гидроизоляционные и утепляющие материалы;
  • цементный раствор для заделывания стыков и др.
  • Фундаментные блоки – удобные по размеру, но иногда из-за их массивности без крана не обойтись (надо доставить этот материал на территорию строительства, разгрузить и уложить в траншеи).
Читать еще:  Современный материал для фасада дома

Установка блоков в траншею производится с особой точностью

Для монолитного фундамента необходимы следующие материалы:

  • пенополистирол или доски для опалубки;
  • арматура (для пояса и элементов соединения);
  • бетон;
  • гидро- и теплоизоляция и др.

При проектировании ленточного фундамента определяют следующие показатели

  1. Тип почвы на участке и его расчетное сопротивление;
  2. Линейные нагрузки и глубину залегания;
  3. Ширину подошвы и особенности армирования;
  4. Обустройство дренажа.

Многие люде не знают, как залить ленточный фундамент своими руками, так как не обладают определенными навыками в данном деле. В этом случае чтобы не наделать ошибок эту работу лучше доверить специалистам.

Обращаясь к профессионалам вы гарантированно получите качественное и надежное основание под ваш дом

Последовательность работ по возведению фундамента

Сделав анализ грунта, климата местности и приняв во внимание этажность дома, рассчитывают толщину и высоту ленточного основания. Если опору под дом создают по готовому чертежу, то все делают самостоятельно. Чтобы не допустить ошибок, работы выполняют по пошаговой инструкции.

Расчет фундамента

Для строительства одноэтажного кирпичного дома на мелкопесчаном грунте (Московская область), площадью 60 м, с габаритными размерами 5x12x5,5 м, создают чертеж и производят следующие вычисления. Смотрят другие данные, такие как уровень залегания подземных вод (1,4 м) и промежуток от планировочной отметки до грунтовых течений в период их промерзания (2 м). Учтя эти данные, фундамент шириной 0,4 м закладывают на 1 м глубине.

Длина основания под дом, который переделен на 2 комнаты (20 м и 40 м), составит 39 м x 0,4 м = 15,6 м. После определяют элементы конструкции и материалы для них. Рассчитывают расход следующим образом. Например, бетон марки М150 для монолитного фундамента необходимо заказать 0,4 м x высоту 1,0 м x длину 39 м = 15,6 м x 2500 кг/м (удельный вес железобетона) = 39т.

От того насколько точно будет произведен расчет фундамента будет зависеть прочность самого дома

Сколько полнотелого керамического кирпича требуется для цоколя:

  • Сперва делаем расчет: 34×0,5×0,130 получаем 2,21м . На 1 м необходимо 394 шт. и 0,24 м раствора. Значит на цокольный этаж потребуется 2,21×394=871 шт., а бетона — 0,24×2,21=0,53 м, что составит 0,53×1,8=0,954 т.

После определения веса всего дома, нагрузок, удельного давления на почву проводят проверку и корректировку фундамента. Иногда для уменьшения расходов размер основания изменяют. После этого все уточняют и получают окончательные цифры, которые учитывают при построении.

Разметка участка

Первым этапом в постройке дома считается разметка и земляные работы. Подошва всегда опирается на твердые слои почвы (глину, супесь, каменистое наслоение, суглинку), которые располагаются под дерном или землей. Все необходимо убрать и очистить площадку для строительства.

Перед разметкой фундамента территорию требуется очистить от мусора и травы

  1. Для разметки необходимы рулетка, веревка и колышки. Если на участке твердый грунт, то стенки траншеи станут опалубкой. А при рыхлой и постоянно осыпающейся почве копают более широкую канаву, так чтобы внутрь можно было установить доски для заливки бетона. Заранее подготавливают схему основания и переносят ее на участок. Выполняя разметку, отмечают один угол и из него начинают выстраивать сторону, параллельную дороге или забору.
  2. Дальше рисуют угол в 90°, а затем и все основание. После подготовки разметки сверяют размеры диагоналей. Допустимо отклонение в 2 см. Если есть необходимость применения тяжелого оборудования, тогда отмечают места стен комнат. Шов деформации между основным фундаментом и ими должен составить не более 1 см. Эти промежутки в дальнейшем засыпают негорючим материалом.

Выкапывание траншеи

Технология строительства иногда предполагает некоторые объемы работ, поэтому привлекают дополнительную технику: экскаватор, самосвал и др. А все зависит от того, имеется или нет в планировке подвальное помещение, так как в этом случае выкапывают котлован, а в ином – траншеи.

При рытье помнят о технике безопасности. Ширину канавы делают несколько больше, так как в ней в последующем устанавливают опалубку. Стены должны иметь уклон, чтобы грунт не осыпался, делают подпорки.

Траншея под ленточный фундамент

Подготовка дна котлована

Для обустройства подвального выкапывают котлован, а по его дну устанавливают щебневую подушку и заливают ее бетоном. Для прочности выполняют армирование. В местах устанавливания стен должны торчать прутки.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

  1. Перед строительством дома обязательно нужно его спроектировать, определить местонахождение, сколько этажей будет иметь дом, а также рассчитать размеры фундамента и толщину траншей. Если это будет одноэтажный дом, то достаточно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  2. При выполнении работ по заливке фундамента для деревянного дома, специалисты советуют не возводить мелкозаглубленное основание, а оборудовать плитное — сделав его тоньше, но при этом спроектировать ребра жесткости.
  3. Выбор глубины для фундамента зависит от грунта и климата в определенной зоне. Принять правильное решение помогут геологи, которые проведут анализ почвы, а также подскажут на каком участке лучше будет проложить фундамент и конкретно какой глубины.
  4. Выбрав глубину фундамента, рыть траншеи можно вручную, либо нанять экскаватор. Последний вариант стоит значительно дороже, что может значительно повлиять на итоговую сметную стоимость. Также для экономии средств вместо металлической арматуры можно использовать стеклопластиковую.

При возведении дома строители часто предпочитают ленточный фундамент в связи с его надежностью и простотой возведения. Главное – соблюдение всех строительных норм, так как любое нарушение может в дальнейшем привести к тому, что дом может покосится или осесть, а это влечет за собой искривление крыши и окон. К постройке ленточного фундамента своими руками желательно с самого начала отнестись серьёзно.

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Читать еще:  Отделочный материал для ванной комнаты стены

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×