Обрешетка на потолок из дерева

Устройство деревянной обрешетки потолка

Устройство деревянной обрешетки является одним из самых распространенных способов создания каркаса потолка. С ее помощью можно быстро и просто обшивать поверхность как гипсовыми, так и деревянными листами. Для создания обрешетки используют бруски различных пород дерева. Равномерно располагая их по всей поверхности можно получить надежную и прочную конструкцию.

Деревянные бруски, необходимые для монтажа обрешетки, являются отличной альтернативой каркасу из металлических профилей. Они не только стоят дешевле профилей, но и, как правило, позволяют быстрее осуществить сборку и установку всего потолка.

Единственным, но существенным ограничением по применению деревянных брусков является возможность их использования только в сухих помещениях . Это связано с тем, что дерево при изменениях температурно-влажностного режима в комнате, будет расширяться или сужаться, что может привести к деформации отделочного покрытия потолка. Поэтому деревянную обрешетку нельзя устанавливать в ванной комнате, туалете, а также не рекомендуется и на кухне.

Кроме того, если Вы задумали придать потолку нестандартную форму, то есть сделать несколько уровней, криволинейную поверхность и т.п., то реализовать это при помощи деревянных брусков навряд ли получится. Для этих целей лучше задействовать металлические профили. Из них Вы сможете создать как многоуровневую конструкцию потолка (ссылка), так и сделать на поверхности различные фигуры, например, овал или звезду.

Тем не менее, каркас из деревянных брусков по-прежнему остается очень популярным вариантом при создании подвесного потолка благодаря своим преимуществам . Перечислим их:

• прочность и надежность конструкции;
• срок эксплуатации;
• стоимость материалов;
• скорость монтажа;
• трудоемкость.

Кроме того, к такому каркасу можно крепить практически любые отделочные материалы, например, фанерные, гипсоволокнистые листы или плиты ДВП.

Несомненным плюсом является еще и то, что деревянную обрешетку можно спокойно смонтировать на потолок даже своими руками , и как это сделать – мы рассмотрим далее. А пока необходимо подобрать наиболее подходящий материал для брусков, и определиться с их размерами.

Выбор брусков для деревянной обрешетки

Для создания обрешетки потолка понадобятся, в первую очередь, деревянные бруски. При этом породу древесины можно выбрать любую. Главное, чтобы сам материал был сухим (влажность не должна превышать 18-20%).

Размер брусков подбирают, исходя из формируемой величины межпотолочного пространства, так как конструкция подвесного потолка предоставляет возможность укладки теплоизоляционных плит либо прокладки коммуникаций. Но, как правило, для создания деревянной обрешетки достаточно использовать рейки сечением от 20*40 до 80*40 мм. Хотя можно выбрать и любой другой размер, главное чтобы высота у всех брусков была одинаковой.

Технология монтажа деревянной обрешетки на потолок

1. Подготовительные работы

Для начала весь объем деревянных реек следует обработать антисептическими или противогрибковыми растворами. Это обезопасит древесину от возникновения на ней плесени, грибков и т.п. дефектам, которые могут постепенно разрушать конструкцию потолка.

Также бруски можно обработать специальными огнезащитными составами. Это повысит огнестойкость всей конструкции, что особенно важно при использовании в отделке потолка элементов из дерева.

Обязательным условием при укладке обрешетки на потолок является акклиматизация брусков в помещении , где будет они установлены. Для этого все рейки раскладывают по площади комнаты и ждут 2-3 дня. За это время дерево «привыкнет» к температурно-влажностному режиму помещения. А пока происходит акклиматизация брусков, можно притупить к следующему этапу.

2. Разметка поверхности

Конструкция обрешетки потолка предполагает установку по всей поверхности с определенным интервалом деревянных брусков. Поэтому данный этап будет состоять из тщательной разметки потолка и выставления необходимого уровня для получения ровной горизонтальной поверхности.

Элементы деревянной обрешетки можно условно разделить на 2 части: это бруски, располагающиеся по периметру комнаты, и рейки, монтируемые по всей остальной поверхности («внутренние» рейки). Если с первыми все понятно – они должны устанавливаться по периметру потолка, то для вторых необходимо определить шаг укладки.

Интервал между рядами брусков , как впрочем, и разметка под них, будет напрямую зависеть от размера листов, планируемых к установке на обрешетку потолка. Поэтому сначала необходимо нарисовать план своей комнаты, и определиться с длиной и шириной отделочных материалов. Только после этого можно приступать к вычислению шага установки брусков.

Интервал между ними определяется с учетом следующих правил:

• во-первых, стык двух листов (гипсовых или деревянных) должен приходиться ровно на середину бруска. К таким элементам обрешетки потолка листы будут крепиться у самых кромок;
• во-вторых, расстояние между двумя смежными рядами реек не должно превышать 500-600 (625) мм. Поэтому необходимо будет предусмотреть установку промежуточных брусков. К ним крепится вся остальная поверхность листа;
• в-третьих, как правило, все рейки должны получиться параллельны друг другу. Исключением являются бруски, устанавливаемые по периметру комнаты, а также те, которые надо будет установить перпендикулярно «внутренним» рейкам, если ширина помещения окажется слишком большой, и целого листа отделочного материала не хватит, чтобы им полностью закрыть участок потолка от стены до стены. На середину таких брусков будет приходиться стык двух смежных листов одного ряда.

Перед нанесением разметки на поверхность потолка необходимо определиться и с направлением укладки брусков . Здесь правило таково: они должны располагаться перпендикулярно направлению тех материалов, которые будут крепиться к самой обрешетке.

Далее требуется перенести весь план разметки под обрешетку с бумаги на поверхность. Но сначала необходимо найти самую низкую точку на потолке. Это можно сделать с помощью инструмента – уровня, и тогда результат получится точным, а можно попытаться определить ее визуально, но это будет только приблизительно.

Перенеся проекцию самой низкой точки на одну из стен, и прибавив к ней высоту (толщину) используемых брусков и размер отступа, необходимый для укладки изоляционных плит или коммуникаций, определяем окончательный отступ нового (создаваемого) потолка от основы перекрытия. Это и будет являться уровнем-ориентиром для выравнивания плоскости всех элементов обрешетки .

Используя длинную линейку или рейку, отмечаем сначала уровень-отступ от базового перекрытия для брусков, которые будут располагаться по периметру потолка. Отметки делаются карандашом (мелом) в виде сплошных линий или линий-пунктиров на стенах комнаты. Они понадобятся при последующих работах: когда будут устанавливаться бруски на поверхность, их плоскость выровняется с помощью данных линий-ориентиров.

Затем размечается вся поверхность потолка под места расположения «внутренних» реек. Должны получиться ровные длинные линии, параллельные друг другу. Интервал между ними необходимо делать с учетом тех правил, которые были указаны ранее.

3. Установка деревянных брусков на потолок

Для начала монтируют рейки, располагающиеся по периметру потолка . Они выставляются как раз по тому уровню-ориентиру, который был отмечен на всех стенах комнаты. Крепить бруски можно как к потолку, так и к стенам. Но если отступ от базового перекрытия превышает высоту реек, то единственным вариантом установки станет крепление их к стенам.

Бруски прибиваются к поверхности с помощью дюбель-гвоздей (если тип основания – бетон или кирпич) или саморезов и обычных гвоздей (для деревянной основы). Шаг крепежа – 40-60 см , а их длина должна превышать толщину рейки где-то на 30-40 мм.

После установки брусков по периметру потолка помещения можно приступить к монтажу всех остальных («внутренних») реек. Но перед этим стоит сделать следующую операцию. От одной стены до другой на уровне брусков, установленных по периметру, туго натянуть нить, веревку или проволоку. Она будет служить ориентиром для выравнивания плоскости всех брусков. С ее помощью поверхность обрешетки получится очень ровной, что важно для последующей отделки потолка.

Крепление к поверхности таких рядов-ориентиров осуществляется с помощью саморезов и гвоздей. Количество линий проволоки или веревки определяется, исходя из размеров помещения. Как правило, для комнат стандартных размеров будет достаточно 2-3 ряда.

Далее переходят к установке «внутренних» реек обрешетки . Здесь все зависит от величины отступа плоскости обрешетки от базового перекрытия. Если высоты (толщины) бруска хватает до линий-ориентиров из проволоки, то они крепятся непосредственно к основанию потолка, если нет – то необходимо использовать регулируемые или П-образные подвесы.

В любом случае крепление к базовому перекрытию (как брусков, так и подвесов) осуществляется при помощи дюбель-гвоздей, саморезов (для реек) или анкеров (для подвесов) длиной, превышающей толщину бруска на 30-40 мм. Шаг крепежа не должен превышать 100 см, а расстояние от стены до ближайшего места крепления – не может быть больше 20 см .

Выравнивание брусков в один уровень осуществляется с помощью деревянных подкладок из ДВП, фанеры и др. материалов, либо путем стесывания рубанком выступающего участка рейки.

Выравнивание подвесов происходит вообще очень просто. Регулируя стержни-фиксаторы, выставляем их все в один уровень, а затем крепим к ним бруски с помощью 25 мм саморезов.

4. Завершающие работы

После установки обрешетки можно переходить к следующим этапам отделки потолка. Так, можно смонтировать проводку в межпотолочном пространстве. Но для начала электрические кабели следует заключить в специальные негорючие кабель-каналы. Это повысит пожарную безопасность всей коснтрукции.

Затем можно приступить к укладке тепло-звукоизоляционных плит (ссылка) (или пенопласта). А затем переходить к обшивке потолка фанерой, ДВП, гипсокартоном или другими отделочными материалами. Но это уже темы других статей, их Вы также найдете на нашем сайте.

Деревянная обрешетка на потолок: монтаж

Выполнение обшивки деревянными или гипсокартонными листами невозможно себе без предварительного создания каркаса. Сейчас многие владельцы квартир и частных домов при монтаже подвесного потолка отдают предпочтение деревянной обрешетке. Её основным элементом являются расположенные на одинаковых расстояниях деревянные бруски, сечение которых находится в диапазоне от 20 на 40 мм до 80 на 40 мм. В конечном итоге конструкции обеспечивается достаточная прочность.

Преимущества и недостатки деревянной обрешетки

Деревянные бруски нельзя считать единственным материалом для каркаса. Но в отличие от металлического профиля они имеют меньшую стоимость, да и собрать потолок в целом гораздо легче.

Нежелательно применение деревянной обрешетки в помещениях с повышенной влажностью. В таких условиях древесина меняет свою форму (деформируется), от чего страдает обшивка потолка. Деревянный каркас не предоставляет таких возможностей как его металлический аналог – создание многоуровневой конструкции или придание ей нестандартной формы (овал, звезда и т.п.).

Только, что приобретенные бруски (рейки) следует оставить в помещении на два-три дня, чтобы они «привыкли» (акклиматизировались) к его микроклимату.

Порядок монтажа деревянной обрешетки на потолок

Прежде всего по периметру на стенах с помощью уровня делают отметки, служащие ориентиром для брусков. Допускается крепление реек либо к стенам, либо к потолку. Последний вариант обычно выбирают в том случае, когда расстояние между базовым перекрытием и рейками больше их высоты.

Чтобы внутренние рейки каркаса при их монтаже оказались строго в одной плоскости прибегают к следующему приёму. В нижней части крайних брусков, расположенных у противоположных стен, ввинчивают саморезы (или забивают гвозди) на которые натягивают наподобие струн два или три ряда проволоки, веревки или нити. При этом не допускаются даже малейшие провисания этих ориентиров.

Способ крепления – дюбель-гвозди, саморезы, гвозди – зависит от материала основания. Причем они должны быть длиннее примерно на 35 мм толщины рейки. Количество рассчитывают исходя из шаг крепежа, оптимальное значение которого составляет около 0,5 м. Допустимым расстоянием между стеной и ближайшим местом крепления бруска считается значение в пределах 20 см.

Далеко не всегда толщина внутренних брусков в точности совпадает с расстоянием между базовым перекрытием и плоскостью будущей обрешетки. Разница, т.е. недостающая толщина, легко компенсируется применением регулируемых (П-образной формы) подвесов. Альтернативой могут служить подкладки из кусочков древесины, фанеры или ДВП. Участки, где имеются выступы брусков за пределы плоскости стесывают рубанком.

Чтобы выровнять подвесы достаточно произвести регулировку стержневыми фиксаторами: убедившись в том, что они расположены на одном уровне, прикрепляют несколькими саморезами длиной 25 мм каждый.
Управившись с обрешеткой, приступают к электропроводке. Кабель в целях пожарной безопасности укладывают в специальные каналы. Таким образом, проводка будет спрятана в пространстве под потолочной обшивкой. Дополнительно между обрешеткой и обшивочным материалом можно создать шумо- и теплоизолирующую прослойку.

Как сделать обрешетку потолка под пластиковые панели – пошаговое руководство, советы специалистов

Обшивка потолка пластиком является достаточно распространенным решением при оформлении ванных, кухонь и прихожих. Обрешетку потолка под пластиковые панели также можно использовать для установки других материалов – гипсокартонных листов, деревянной вагонки, панелей из МДФ и т.п.

Нанесение разметки

Чтобы обрешетка под пластиковые панели соответствовала необходимым требованиям, ее монтаж начинают с разметочных мероприятий:

• Первым делом необходимо нанести контрольную линию по верху всех стен: это будет ориентиром высоты запотолочного пространства. Данный параметр во многом зависит от типа конструкции устанавливаемых осветительных приборов. При использовании точечных светильников учитывать придется их размеры.
• Для светодиодных ламп достаточно будет высоты 4 см. Во всех остальных случаях глубина потолочной ниши увеличиться до 7 и более см. Как показывает практика, лучше всего заранее приобрести светильники, что позволит иметь информацию о размерах их внутренней части. К полученному параметру добавляют 1 см на гашение тепла.
• Нанесение линии по периметру начинают с разметки угловых участков, используя для этих целей водяной или лазерный уровень. Вооружившись малярным шнуром, соединяют отдельные метки сплошными линиями.

• Далее переходят к разметке базовой поверхности. Если каркас в дальнейшем будет использоваться для установки гипсокартонных плит, то дистанцию делают в 500 мм. Именно по этим линиям в последующем будут прикручиваться профили. Обрешетка на потолок под панели пвх, мдф или деревянную вагонку потребует увеличения расстояния на 100 мм.
• По окончанию нанесения контрольных линий под CD профили рекомендуется сразу же наметить участки установки светильников. В последующем сделать это будет гораздо сложнее.
• Если по плану оформления комнаты будет использоваться люстра, ее местоположение находят методом отбивки двух диагоналей из угла в угол: точка их пересечения и укажет на искомое место.
• Подвесные конструкции потребуют изготовления отверстий и монтажа дюбеля под крючок. Осветительные приборы на консоли нуждаются в дополнительном усилении каркаса на участке их установки.

Установка подвесов и UD профиля

Для удержания обрешетки под пластиковые панели на потолке используются подвесы и установленные вдоль всех стен профили UD. В некоторых случаях элементы данного типа уже оснащены отверстиями через каждые 30 см: если их нет, сверление проводится самостоятельно.

Описание монтажных работ:

• Нанести линейную разметку, используя шаг 300 мм вдоль периметра.
• Изготовить отверстия под дюбели в стене. Сверлить лучше сразу сквозь профиль.
• На бетонных или кирпичных стенах для крепления подойдут дюбели на 60 мм и саморезы длиной 50-70 мм. На поверхностях, где штукатурный слой не очень прочный, желательно использовать более длинные шурупы и дюбели (90 мм).
• На основаниях из известняка или пеноблоков можно обойтись 50-миллиметровыми саморезами без дюбелей.

Монтаж подвесов для обрешетки

По завершению установки УДэшек переходят к монтажу подвесов. Речь чаще всего идет о перфорированных элементах ленточного типа. Если высота запотолочного пространства большая, используют проволочные крепления обрешетки на потолок под панели. Первым делом проводят их распределение по базовой поверхности, используя для фиксации шурупы с дюбелями. При этом лучше всего отдавать предпочтению прикручиванию, а не прибиванию.

Оптимальная дистанция между отдельными подвесами – до 70 см. Иногда потолочную поверхность обшивают гипсокартонными плитами для дальнейшей поклейки керамической плитки: в таком случае расстояние необходимо уменьшить до 40-50 см.

Профильные направляющие в таком случае размещаются более кучно. По ходу установки подвеса необходимо добиться совпадения центрального продолговатого отверстия с центром разметки. Усики можно загибать уже после установки профиля CD внутрь UD.

Монтаж CD для крепления пластиковых панелей на потолок

Далее нужно порезать профили CD и вставить их в UD. Длина отрезков определяется замером дистанции между стенами, минус 5 мм. Лучше всего каждый CD отмерять индивидуально, т.к. расстояние между стенами часто «плавает» на разных участках. Каждый подвешенный профиль удобнее сразу же вставлять в UD, что заметно упростит сооружение обрешётки потолка под панели ПВХ.

В качестве нивелира опытные мастера рекомендуют применять капроновую нить, натянув ее под углом 90 градусов по отношению к профилям. Регулировку натяжения упрощает вкрученный в УДэшку саморез. Если профили CD не закрепить, они начнут провисать, оттягивая нитку. Выйти из этого положения можно, если все профили подтянуть немного выше уровня. Сделать это очень просто, подогнув под каждым из них усики среднего подвеса.

Первым делом по уровню позиционируются последние профили. Если все сделать правильно, они будут располагаться на 0,5 мм выше нивелира. Любое прикасание к нити сигнализирует о сбое плоскости. Процедуру выравнивания остальных профилей разрешается начинать с любого места.

При этом каждую планку необходимо приподнимать на 0,5 мм над ниткой, иначе уровень быстро собьется. В каждое ушко на подвесе рекомендуется устанавливать по паре саморезов: это сообщит обрешетке под пластиковый потолок должную жесткость. В противном случае каркас может шататься из-за небольшого люфта профиля в кронштейне. Для проверки иногда стучат снизу по конструкции кулаком: на наличие люфта укажет гремящий звук.

Дополнительные варианты

Если предполагается оформлять потолочную поверхность гипсокартонными плитами, допускается использование ячеистой обрешётки с квадратными нишами 60×60 см.

Однако опытные монтажники не очень любят данные конструкции по следующим причинам:

1. Такие параметры ячеек не удобны для потолочного ГКЛ: он имеет размеры 120×250 см.
2. Использование такой схемы влечет за собой увеличения расхода материала, что, в свою очередь, увеличивает общую стоимость производимых работ.

В тех случаях, когда каркас на потолок под пластик обустраивается в помещениях большой площади, длины CD (3-4 м) недостаточно. Специально для этого в комплекте профилей имеются надежные соединители-переходники. Чтобы избежать провисания конструкции, участки стыковки дополнительно оснащаются подвесами. Это предполагает вкручивание саморезов одновременно сквозь переходник и профиль.

Кроме металлического профиля, для изготовления каркаса под потолочные панели может применяться древесина. В основном речь идет о рейках толщиной 20-25 мм и шириной 40-50 мм. Для выравнивания деревянной обрешётки обычно применяются специальные подставки. Однако такой тип монтажа может осуществляться только на хорошо выровненных основаниях. Поэтому перед тем, как сделать обрешетку на потолок из дерева, приходится проводить стяжку базового перекрытия. Это увеличивает продолжительность работы, т.к. на высыхание штукатурного слоя уходит по несколько дней.

Самыми лучшими эксплуатационными характеристиками обладают монтажные каркасы из оцинкованного CD профиля. Такие конструкции очень прочные и влагостойкие: их можно использовать под укладку практически любых панелей. Более дешевые деревянные обрешетки нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками, особенно если они используются в помещениях с повышенной влажностью.

Что касается необходимости подготовки чернового основания, то нужно смотреть по обстоятельствам. Если старая отделка достаточно прочная, ее можно оставить, даже если внешний ее вид не очень симпатичный. Что касается старой побелки, то ее стараются снять, т.к. со временем она может осыпаться, накапливаясь с тыльной стороны панелей. В итоге это увеличивает нагрузку на конструкцию и создает реальную угрозу проникновения грязи внутрь помещения.

Потолок из деревянных реек: технология монтажа вагонки и набивка реек на деревянную обрешетку

Потолок из деревянных реек – это простое и одновременно универсальное решение для отделки самых разных перекрытий. Применяя такую технологию, можно с одинаковым успехом обшить как стандартный бетонный потолок, так и деревянное перекрытие.

Существенным преимуществом методики является то, что с минимальными трудозатратами можно выровнять потолочное перекрытие, ремонт которого традиционными средствами занял бы намного больше времени и обошелся бы намного дороже.

Комбинированная конструкция из дерева и металла

Особенности технологии

Рассмотрим, что собой представляет деревянный реечный потолок, из каких материалов и как он изготавливается.

По сути, реечный потолок – это подвесная конструкция, которая состоит из профиля, закреплённого на перекрытии. Непосредственно на профиле монтируется тот или иной обшивочный материал.

На фото полностью металлический потолок

В начале двухтысячных годов во многих строительных магазинах появились реечные алюминиевые конструкции зарубежного производства. Эти сооружения состояли из металлического профиля, установленного по периметру стен и специальных направляющих закрепленных на самом перекрытии. Непосредственно к этому сооружению крепились алюминиевые рейки.

К сожалению цена готовых реечных потолков была высока и остаётся такой по сей день. Поэтому, вместо покупки готового комплекта, попробуем самостоятельно собрать реечный потолок из дерева.

В качестве материалов для сборки каркаса применим деревянные бруски, так как эти пиломатериалы доступны в плане стоимости и просты в механической обработке. Каркас, собранный из брусков, можно будет обшить деревянной рейкой или вагонкой.

Реечный потолок в интерьере современного дома

Надо сказать, что такой вариант речного потолка, в сравнении с металлическими и пластиковыми аналогами, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• На деревянной отделке практически не выпадает конденсат , что актуально для помещений с повышенной влажностью (кухня, баня, санузел, коридор и т.д.).
• Появляется возможность спрятать в промежутке между черновым и реечным потолком те или иные инженерные коммуникации .
• Используя в качестве отделочного материала деревянную рейку в промежутке между основанием и внешней обивкой можно спрятать осветительные приборы .
• Выбрав подходящую толщину бруса для монтажа обрешетки, можно уменьшить или наоборот увеличить зазор между основанием и чистовой отделкой , что позволяет более рационально расходовать свободное пространство в помещении.
• Древесина — это экологически безопасный материал , не содержащий аллергенов и токсинов.
• Малый вес деревянной обшивки, в сравнении с металлическими аналогами, оборачивается меньшей нагрузкой на перекрытие .
• При условии своевременной обработки специальными пропитками пиломатериалы, использованные в отделке перекрытия, прослужат не меньше металлических или пластиковых аналогов .

Технология монтажа вагонки

Декоративная обработка пиломатериалов

Потребуются следующие материалы:

Монтаж вагонки непосредственно на перекрытие

Из инструментов понадобиться следующее:

• торцовая пила или ножовка по дереву с узким полотном и стусло;
• молоток (вес рабочей части не более 200 грамм);
• водяной уровень;
• дрель с функцией шуруповерта;
• рулетка и карандаш.

Монтаж вагонки на направляющие рейки

Инструкция проведения монтажных работ в данном случае следующая:

• При помощи ровной планки и водяного уровня определяем на потолочном перекрытии наиболее выступающие участки. Участки, где наибольшая рельефность, будут тем местом, откуда начинаем набивать обрешётку.
• Набиваем своими руками брусья перпендикулярно предполагаемому направлению вагонки.

Совет: Для лучшего эстетического эффекта, планки вагонки должны быть расположены в направлении к окну.

Шаг между брусьями не должен превышать 60 см. Брусья выравниваем по водяному уровню относительно первого закреплённого бруса. Разницу уровней компенсируем, подкладывая под брус куски фанеры.

Совет: Чтобы брус не треснул при вкручивании шурупов, рекомендуем заранее высверлить отверстие в полдиаметра шурупа.

• Первую планку вагонки укладываем шипом к стене. Шип прибиваем гвоздями к брусу.

• В паз с обратной стороны планки вставляем кляймеры по одной штуке на каждый брус. Кляймеры прибиваем гвоздями к брусу.

Совет: Чтобы не бить себя по пальцам, прибивая кляймер, гвозди удерживаем плоскогубцами.

• Следующую планку вставляем шипом в паз ранее установленной планки. Паз с обратной стороны планки фиксируем на брусе кляймерами.
• Дойдя до середины помещения, высверливаем в вагонке отверстие под проводку осветительного оборудования и вставляем в отверстие кабель.

Совет: Если монтаж реечного потолка проводится в многоэтажном здании, для того чтобы избавить себя от шума соседей, в промежуток между перекрытием и деревянной обшивкой укладываем плиты минеральной ваты или другой звукоизолирующий материал

• Чтобы скрыть зазоры, на месте примыкания вагонки к стенам устанавливаем специальные уголки. Впрочем, можно ограничиться монтажом полимерных багет.

Совет: Багеты клеим с помощью монтажных составов типа «Жидкие гвозди» к стене, а не к самой вагонке.
Деревянная вагонка под воздействием смены температур в помещении может сужаться или расширяться, поэтому необходимо оставить компенсационный зазор.

Набивка реек на деревянную обрешетку

В этот раз попробуем построить реечный потолок под дерево, который будет на порядок проще и дешевле вагонки.

Для этого нам потребуются следующие материалы:

• рейка 20*50 мм для устройства деревянной обрешётки;
• рейка 15*40 мм для обшивки потолка;
• обрезки фанеры для выравнивания обрешетки;
• дюбеля длиной 100 мм для крепления обрешетки;
• саморезы длина 50 мм для крепления рейки;
• шпатлёвка по дереву в цвет рейки;
• лакокрасочные материалы.

Рейки для обшивки перекрытий

Совет: Покупая рейки, обязательно обращаем внимания чтобы они не были кривыми.
Если купленные пиломатериалы кривые, ставим их на определённое время под груз с тем расчётом, чтобы они прогибались в сторону обратную изгибу.

Инструкция монтажа следующая:

• Обрешетку делаем так же, как и под вагонку. Фиксируем рейки, выравнивая по уровню с тем расчетом чтобы они располагались перпендикулярно расположению обшивки.
• Обшивочные рейки крепим к обрешётке саморезами. Для этого в рейках, где они будут пересекаться с обрешеткой, сверлим сквозные отверстия с диаметром в полдиаметра самореза. Также высверливаем потаи под головку самореза.
• Рейки фиксируем на обрешетке с шагом в 1 см. Для того чтобы зазор был стабильно ровным, можно вырезать шаблон из фанеры толщиной в 1 см.
• После того как все рейки установлены, отверстия, в которые утоплены шляпки саморезов, заполняем шпаклевкой по дереву.
• После того как шпаклёвка высохла, отделка потолка покрывается теми или иными лакокрасочными материалами.

Вывод

Теперь вы знаете, что собой представляют деревянные реечные потолки и как их сделать своими руками.

Остались какие-либо вопросы, требующие пояснений? Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.