Vorota-21.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дуги из дерева

Как согнуть дерево

  • 1 Некоторые особенности работы с деревом
  • 2 Нагрев в паровой коробке
  • 3 При помощи химической пропитки
  • 4 Способ расслоения
  • 5 Пропил, как метод

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Читать еще:  Летний душ из дерева

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Изготовление стропильной системы для полукруглой и стрельчатой крыши

Наиболее распространённые формы крыш у коттеджей – «вальма» и «двухскатка». Это объясняется тем, что такая форма крыши хорошо известна многим строителям, а все этапы изготовления подробно расписаны в любом методическом издании.

Однако, многие частные застройщики хотели бы отойти от «штампов». Растёт интерес к куполообразным, полукруглым и стрельчатым формам крыш. Помимо привлекательного внешнего вида, такая крыша обладает рядом существенных достоинств:

  • Высокая прочность и несущая способность;
  • Высокая устойчивость к сильному ветру;
  • На поверхности такой крыши не скапливается снег и не застаивается дождевая вода;
  • Больший объём внутреннего полезного пространства и высота потолков в жилой мансарде;
  • Элементы арочной стропильной системы (особенно если они выполнены в виде ферм) могут стать эффектным декоративным элементом внутреннего убранства мансарды.

Задумываясь о том, как сделать полукруглую крышу из дерева, и понимая множество преимуществ «гнутой» крыши, многих застройщиков отпугивает высокая цена дугообразной стропильной системы, сложность её расчёта и изготовления: в промышленных условиях ламели (из которых делается клееный брус), распаренные до 100°C, при повышенной влажности (что придаёт дереву эластичность) гнутся по специальному шаблону, затем склеиваются и высушиваются в сушильных камерах.

В условиях частного строительства подобный технологический этап сложно и экономически нецелесообразно повторять. А при использовании деталей промышленного изготовления – в виде гнутого клееного бруса, стальных и деревянных изогнутых ферм и т.д. – стоимость такой стропильной системы многократно возрастает. Поэтому пользователи FORUMHOUSE предлагают свои, более «бюджетные» способы, по которым изготовляются арочные стропила и стропила полукруглой крыши.

Я задумал построить каркасный флигель с полукруглой стрельчатой кровлей. Для этого мне пришлось стать в одном лице: архитектором, конструктором, заказчиком, сметчиком, «спонсором» строительства, прорабом, специалистом технадзора и строителем. Но результат того стоил. Мне удалось реализовать все свои задумки. И за несколько сотен тысяч рублей (260 тыс. из которых ушли чисто на «каркас») построить домик со «стрельчатой крышей», 3-мя спальнями, кухней-гостиной, прихожей, раздельным санузлом и небольшим холлом на втором этаже.

Что в итоге получилось у форумчанина, видно на данном фото.

Особый интерес представляют этапы изготовления «гнутой» стропильной системы.

В классическом понимании эта «стропилка» не имеет привычных всем стропильных ног.

Также в ней отсутствуют клееные элементы. Если посмотреть на фотографии, то можно сказать, что в стропильной системе использованы элементы, заимствованные из судостроения.

Суть технологии использованной Nikofar состоит в следующем:

  • Основную нагрузку несёт «фронтонная ферма». В этой ферме наружная радиусная кромка выполнена из «шпангоутов». «Шпангоуты» делаются из коротких ламелей, собранных в два слоя и скреплённых между собой шурупами.

  • Между фронтонными фермами уложены горизонтальные «стрингеры», идущие от верхнего уреза вертикальной стены до конька крыши.

  • В промежутках между стрингерами установлены распорки из ламелей. Эти ламели имеют наружное радиусное закругление, совпадающее с радиусом кровли.

Это решение позволило упростить и значительно снизить трудоёмкость изготовления радиусной кровли по сравнению с традиционным подходом, когда используются криволинейные стропила.

Ламели выпиливались бензопилой. Для упрощения и ускорения разметки ламелей был изготовлен специальный шаблон — полукруг из двух реек и фанеры толщиной в 12 мм.

Если набить руку, то на изготовление одной «радиусной» ламели, включая разметку и выбор нужной доски, у рабочих уходило примерно 3 минуты.

После завершения возведения стропильной системы по каркасу кровли была набита обрешётка. На обрешётку (в целях экономии), вместо фанеры или ОСП, пошла второсортная обрезная доска — 10х2.5 см. Шаг между досками — 5 см. Затем было смонтировано кровельное покрытие из ондулина.

Предложенный способ делать «гнутую» стропилку и сам процесс возведения недорогого каркасного дома под ПМЖ нашёл широкий отклик на форуме. Также форумчане высказали свои «за» и «против» экономической целесообразности возведения такой стрельчатой кровли. Говорили и о перерасходе древесины. Посмотрим, насколько это верно:

Благодаря арочному сечению стрельчатой крыши, при сопоставимых расходах на пиломатериал, внутренний полезный объём такой жилой мансарды под аркой больше, чем у мансарды традиционной конструкции, а также мансарды с увеличенными свесами.

Арочная кровля, благодаря своей форме, выдерживает очень большие нагрузки, о чём хорошо знали строители древности.

Также большой интерес представляет проект дома с полукруглой крышей от участника нашего форума crazy-tortilla.

Я хочу построить дом с полукруглой крышей. По проекту предстоит перекрыть безопорный пролёт 11х8 метров. Думаю использовать для этого деревянные двутавровые балки. Затем сверху сделать настил из ОСП и уложить мягкую кровлю. Чердака не будет. Помогите разобраться, как сделать полукруглую крышу из дерева.

После мозгового штурма на форуме и споров о типе конструкции стропильной системы такой крыши было принято решение: вместо горизонтальных двутавровых балок использовать гнутую клееную ферму из дерева. После этого форумчанин заказал у проектировщика проект ферм. На фото ниже представлены готовые чертежи этих ферм.

Собирать гнутые фермы (в целях экономии) crazy-tortilla решил своими силами. Конструктивно ферма собирается из трёх слоёв древесины, для чего используются доски 150х30 мм.

Посчитав весь объём крепёжных стальных планок и саморезов, форумчанин понял, что закупать их на ближайшем строительном рынке или в магазине влетит в копеечку. Поэтому весь крепёж купил в интернет-магазине, что позволило сэкономить до 40% от их магазинной стоимости.

Для сборки ферм был сделан специальный стапель. Начать сборку решили с изготовления фермы для меньшего пролёта. На то, чтобы изготовить все фермы, у форумчанина ушло 2 месяца кропотливой работы.

Часть ферм монтировалась вручную, а часть, из-за большого веса, поднимались краном.

Также интересно ознакомится с бюджетом по изготовлению данной стропильной системы.

Всего было изготовлено 11 маленьких и 12 больших ферм. На это ушло 120 тыс. руб. Материала было куплено на 100 тыс. руб. Приблизительно эта кровля с черновым покрытием и без утепления обошлась мне в 250 тыс. руб.

Изготовление дуги

вкл. 08 июля 2013 .

Изготовление ярма часть 3.

Дуга делается из дерева, которое может сгибаться, не трескаясь. Я обычно использую гикори. Лучше всего сгибается свежесрубленное дерево. Его размягчают действием пара. Свежесрубленное дерево не следует обрабатывать паром более 12 часов. Не знаю точно, сколько времени необходимо для обработки сухого дерева, но гораздо больше, и вероятность того, что оно треснет, будет больше. Поэтому постарайтесь найти живое дерево, в котором была бы совершенно прямая часть 185 см длиной, около шести дюймов в диаметре. Очень важно, чтобы в этой части не было сучков. По крайне мере 90 см этой части должны быть свободны от сучков и даже птичьих клевков. Когда птицы клюют молодое дерево, место клевка зарастает, и получается нарост наподобие сучка. Это портит структуру дерева. Если вы сгибаете кусок дерева в месте нароста, то скорее всего оно треснет.

Читать еще:  Зеркало из дерева своими руками

Вам надо разделить это бревно вдоль на шесть или восемь частей, в зависимости от размера бревна. Если на одной стороне попадаются птичьи клевки и сучки, то другая сторона может быть свободна от них. Некоторые сучки уходят глубоко в дерево, а некоторые находятся лишь на поверхности. Чем больше вы работаете с деревьями, тем проще определить на .взгляд, насколько глубоко уходят сучки. После того как вы расщепите бревно на секции, вы сможете увидеть расположение сучков и их глубину. Для расщепления бревна я использую маленькие клинья. Сперва расщепите его пополам. Затем каждую половину расщепите на три секции. Для этого понадобится не менее 3-х клиньев. Готовая дуга должна иметь диаметр 4 см в самой широкой части. Поэтому внешний край секции должен быть не менее 8 см шириной. Вытесывайте секцию до нужных размеров, используя широкий топор с одной плоской стороной.

Такой топор идеален для вытесывания. Наружная сторона бревна с корой должна остаться неприкосновенной. Кора поможет предохранить дугу от расщепления при сгибании. В ярме есть отверстия 5 см диаметром, поэтому толщина готовой дуги на концах должна быть около 4 см. Проверено, что наибольшая нагрузка приходится на дуги как раз под ярмом. Если дуга ломается, то именно в этом месте.

Вытесывайте эту секцию до толщины, немного превышающей необходимую. Не подступайте слишком близко к намеченным линиям.

Почаще пользуйтесь кронциркулем. Вытесав кусок, вы должны решить, в каком месте будет сгиб, и отметить его. Вы работаете с куском 185 см длиной, а для дуги необходимо лишь 152 см, поэтому у вас остается 33 см в запасе, чтобы можно было выбрать лучшее место для центра сгиба, в зависимости от качества дерева. Любые дефекты в древесине должны находится как можно дальше от центра сгиба Если дуга треснет при сгибании, это будет означать, что вы напрасно потратили ваше драгоценное время, поэтому будьте внимательны, принимая окончательное решение.

Окончательная форма придается дуге с помощью скобеля. Вы можете положить вашу дугу в тиски и обскабливать ее до точной толщины и гладкости. Скобель должен быть очень острым. Работая скобелем, держите его заостренной стороной вниз, при правильном пользовании инструментом стружки получаются длинными и тонкими. Старик, учивший меня делать дугу и ярмо, как-то сказал: «Ты можешь судить о человеке по стружкам». Другими словами, чем они длиннее, тем человек лучше. Продолжайте проверять свою работу, пользуясь кронциркулем. Будьте внимательны в работе скобелем, стараясь не заходить глубоко и не делать зазубрин. Внутренняя сторона дуги должна быть очень гладкой, так как об нее трется шея быка . После этого выровняйте готовую форму рашпилем и отшлифуйте ее песком.

Затем следует обработка паром подготовленной секции. Мы берем медный котел овальной формы приблизительно 60 см в длину и 40 см в ширину. Держите котел над каким-нибудь постоянным источником тепла, например, газовой плитой. Когда закипит вода и пойдет пар, положи те дуги сверху, корой вверх. Вы можете обрабатывать две дуги одновременно. Покройте верх котла и дуги джутовыми или пеньковыми мешками, чтобы удерживать в них пар. Следите за тем, чтобы края мешков не опускались слишком близко к огню и не загорелись бы. Обрабатывайте дуги паром около 12 часов. Точное время зависит от качества вашего дерева. Если оно свежесрубленное, то времени потребуется меньше. Я слышал даже, что некоторые сгибали свежее дерево гикори вообще без паровой обработки. При обработке кора отходит. Но поскольку мы обрабатываем паром лишь 60 см секции, в месте сгиба, на остальных частях кора держится прочно.

Можно согнуть дерево быстрее, если поместить секции в трубу, через которую проходит пар, хотя в результате этого может сойти вся кора. У нас имеется паровой котел. Мы ставим клапан на одно из отверстий и устанавливаем там трубу. Если дуга остается там в течение 12 минут с давлением пара 6 атмосфер, то ее можно вынуть и согнуть, и обычно кора остается на месте. Мы установили, что кора отходит через 15 минут.

Дуга должна быть согнута немедленно, после того как ее вынули из пара. Если вы передержите ее на открытом воздухе, то она очень быстро потеряет мягкость. Поэтому форму для сгибания следует установить совсем рядом. Форма должна быть привинчена или прибита к прочной доске. Рисунок формы прилагается. Дуга вклинивается в нее очень плотно. Это очень важно.

Дугу нужно сгибать постепенно. В форме есть различные отверстия, и сгибая каждую сторону дуги, вы вставляете в них колышки, чтобы удержать ее в необходимом положении. Возможно, ее удастся согнуть руками (это зависит от толщины дуги). Сгибайте одну сторону, пока не минуете отверстия и вставьте в него колышек, затем другую сторону до соответствующего отверстия. Делайте это не торопясь, чтобы дуга не треснула. Когда дуга согнута и колышки поставлены на место, возьмите какую-нибудь проволоку и обвяжите ее вокруг концов дуги, чтобы удержать, их в этом положении. Снимите дугу с формы и оставьте ее связанной. Вы можете использовать дугу на следующий день, если это необходимо, но вы всегда должны держать ее в ярме, иначе она распрямится. Может пройти год, прежде чем она окончательно закрепится. Поэтому лучше всегда держать дуги в ярме или связанными вместе. Если у вас есть ярмо, которым вы не пользуетесь, то просто поставьте дуги в ярмо и оставьте их там на продолжительное время, пока они не укрепятся по форме этого ярма.

Когда ярмо находится в нормальном рабочем положении, между шеей быка и дугой должно оставаться небольшое пространство. Дуги не должны обхватывать шею быка. У меня есть две формы различного размера, но наш старший бык уже вырос из большой формы, показанной в это статье. Вместо того, чтобы изготавливать новую, мы положили прокладки на обе стороны формы, чтобы сделать дугу шире.

Необходимо, чтобы дуга удерживалась в ярме. Для этого нужно вставить в нее деревянный ключ. Мы пробовали использовать металлические болты, шпильки, скобы, но они абсолютно не подходили для этой цели и доставляли много хлопот, постоянно выпадая, искривляясь или протирая большие отверстия на верхней поверхности ярма. В конце концов мы вернулись к деревянным ключам. Поскольку ключ должен быть небольшим, его следует делать из очень крепкого дерева. Мы нашли, что для этого лучше всего подходят вяз или гикори. Ключи можно вырезать ножом. 1,1 см — минимальный диаметр для основной части ключа. Ключ 1 см в диаметре очень легко ломается. Хороший ключ сломается только в какой-нибудь экстренной ситуации.

Читать еще:  Беседки для дачи своими руками из дерева

Отверстие для ключа в дуге нужно сверлить перпендикулярно дуге. Просверливают три отверстия различных размеров. Сначала сверлят 1,3 см отверстие для основной части ключа и затем два меньших ниже этого. Затем вырезают замочную скважину под ключ. Расстояние от скважины до нижней части дуги решающе и зависит от размера ваших быков. Если дуги надеты на быков слишком низко, ярмо соскальзывает назад, в то время как они тянут. В результате быки тянут вместо ярма дуги, которые давят на их глотки. У наших взрослых быков это расстояние составляет 56 см, но у каждого быка оно индивидуально.

Если как следует заботиться о дуге, то она может прослужить вам всю жизнь. Поэтому хорошо иметь большую шайбу из кожи. Ключ сидит на шайбе, и ярмо не повреждается им.

Желательно иметь дополнительные дуги. Ярмо, описанное здесь, можно использовать только с помощью хорошей дуги. Прежде, чем я узнал, как делать дуги и работал только с одним быком в единственном ярме, я сделал дугу из железной трубы. Но этим способом можно пользоваться в крайнем случае.

Делаем дуги для парника из надежных материалов

Неизменной помощницей всех огородников является арочная теплица, где выращивают зелень и различные овощи. Соорудить ее довольно просто, если под рукой имеются качественные дуги для парника. Их, конечно, можно купить в магазине и быстро собрать конструкцию. Однако многие садоводы изготавливают их своими руками, что намного выгодней в финансовом отношении. Какие материалы используют для создания простых конструкций? Что представляют собой арочные теплицы? Как правильно закрепить дуги для парника, чтобы сооружение выдержало натиск природы? Познакомимся с мнением опытных специалистов.

Простое сооружение своими руками

Мудрые огородники первыми наслаждаются вкусом свежих овощей и зелени. Как только весеннее солнце коснулось плодородной земли, опытные земледельцы строят арочные парники. Они представляют собой невысокие тоннели, натянутые пленкой либо агроволокном. Основой конструкции являются несколько воткнутых в землю дуг для парника, расположенных в один ряд. Устанавливают ее на просторной грядке, которая обильно прогревается солнцем.

Конструкция должна быть легкой на вес и мобильной. При необходимости ее переносят на другое место, без специального подогрева.

Основная функция теплицы — обеспечить комфортную температуру растениям и защитить их от заморозков. Благодаря простой конструкции проводится закалка разного рода рассады. Ведь ранней весной днем довольно тепло, тогда как ночью термометр может опускаться до критической отметки. Чтобы теплица служила надежным укрытием для растений, нужно создать качественный каркас. Отнесемся к делу со всей серьезностью.

Дуги для парников из различных материалов

Когда происходит землетрясение, первыми рушатся непрочные здания. Подобным образом, небольшие примитивные конструкции для растений, могут пострадать от сильного порыва ветра. Не стоит халатно относиться к сооружению даже небольшой арочной конструкции.

Качественные дуги для теплицы должны быть:

  • прочными;
  • гибкими;
  • легкими на вес;
  • удобными;
  • долговечными.

Прочные дуги не сломаются при неожиданном порыве ветра. Не развалятся после обильных дождей. Устоят под тяжестью снега. Благодаря гибкости они надежно держат форму. Долговечность обеспечивает качественный материал для каркаса, который выдерживает перепады температур, влажность и летний зной. Поэтому возникает вопрос, из чего сделать дуги для парника своими руками, чтобы обеспечить прочность конструкции на весь сезон.

Дуги, сделанные из легкого материала, при падении повредят лишь несколько листочков и слабых побегов растений.

Металлические каркасы

В прошлом столетии огородники делали арочные парники, в основном, из металла.

Этот материал имеет ряд положительных моментов:

  • долговечность (дуги покрыты оцинковкой или краской);
  • прочность (металл выдерживает любые нагрузки);
  • подходит для разного рода покрытий.

Однако такой материал с трудом поддается сгибанию, что является его единственным недостатком. Поэтому, создавая своими руками дуги для парника из металла, пригодятся навыки сварщика и кузнеца. Зато в результате получится идеальное монолитное укрытие для растений.

Металлические арки необходимо надежно закрепить на почве, используя мощные колышки.

Пластиковые арки

В настоящее время на дачных участках наши соотечественники делают каркасы из пластика.

Материал имеет ряд преимуществ:

  • низкая стоимость;
  • простота обработки;
  • легкий вес.

Как правило, пластиковые дуги для парника не боятся коррозии, а значит, выдерживают высокий уровень влажности на протяжении всего сезона. Делают их довольно просто. Для работы потребуются сантехническая труба из пластика и специальный строительный фен. Сначала нарезают отрезки необходимой длины. С помощью фена разогревают середину трубы, после чего ее бережно сгибают в дугу.

По всему периметру предполагаемой теплицы втыкают металлические штыри на расстоянии 50 см руг от друга. Надевают на них пластиковые дуги. Верхнюю часть соединяют с горизонтальной трубой, используя хомуты.

Подобным образом, для установки каркаса используют дуги из стекловолокна. Они легко поддаются изгибам и устойчивы к различным погодным условиям.

Если в трубы запустить металлический прут, получится более прочная и долговечная конструкция.

Деревянные дуги

Опытные огородники успешно используют для сооружения каркаса дерево. Процесс требует особых навыков и сноровки, поэтому нужно придерживаться умелого руководства. Прежде всего, выбирая материал, обращают внимание на его качество.

Древесина должна быть:

  • без сучков;
  • следов гниения;
  • не слишком сухой.

Чтобы качественно сделать своими руками деревянные дуги для теплицы, понадобиться стенд-лекало из фанеры. Он состоит из множества брусков, которые служат ограничителями. Благодаря такому приспособлению заготовки обретают округлую форму.

Рейки должны быть не более 20 мм толщины.

Первым делом доску вставляют между двумя направляющими. Затем аккуратно и не спеша сгибают с помощью центральных и промежуточных брусков. Такую процедуру проводят с каждым элементом теплицы, поэтапно соединяя их в единую конструкцию. Как закрепить дуги для парника, чтобы они противостояли природным явлениям? Для этого в землю вбивают металлические или деревянные колышки. Детали каркаса соединяют гвоздями либо саморезами.

Некоторые огородники выбирают более простой способ. Они берут ореховые, а также ивовые пруты. Аккуратно их сгибают, получая готовые дуги. Для дела подходят и деревянные рамки конической или прямоугольной формы. Их скрепляют с помощью винтов, пластин и уголков. Максимальное расстояние между арками 50 см. Чтобы каркасы прослужили, как можно дольше, перед сборкой их обрабатывают специальным антисептиком.

Как видно сделать дуги для парника своими руками возможно, если придерживаться рекомендаций специалистов. Сначала выбирают подходящий материал. Исследуют его характеристики. Далее создают план конструкции на бумаге. Готовят необходимые инструменты. Выделяют земельный участок и приступают к работе. Со временем на даче появляется симпатичный парник для овощей и зелени.

Дуги для парника из ивовых прутьев — видео

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×